Журнальный столик своими руками — изготовление различных видов и их оформление

Изготовление с «азов», декор или обновление готовых журнальных столиков своими руками — все это реально, несложно и дешево. С помощью нехитрых приемов и пары подручных материалов можно за несколько часов обзавестись новой мебелью в спальню или гостиную, дополнив интерьер самобытной вещью.

Существуют десятки идей, как сделать журнальный столик своими руками, поэтому выбрать подходящий по цвету, материалу и стилю вариант просто: достаточно лишь изучить несколько позиций. Ниже представлен рейтинг самых интересных из них.

Краткое содержимое статьи:

• Из ящиков
• Из шины
• Из книг
• Из спилов
• Из катушки
• Из паллет
• Из бочки
• Из батареи
• Из чемодана
• Из пня
• Фото журнальных столиков своими руками

Из ящиков

Пластиковые или деревянные — неважно, любые ящики, составленные рядом друг с другом и скрепленные гвоздями или шурупами, станут идеальным журнальным столиком.

Для самых ленивых есть и другой вариант — одиночный ящик, поставленный на «ножки» и дополненный столешницей из стекла или доски.

Из шины

Не нужны особые схемы и чертежи, как сделать журнальный столик, из автомобильной шины, так как достаточно пары действий:

• Основательно вымыть резину.
• Вырезать из фанеры подходящий по диаметру круг.
• Шуруповертом зафиксировать круг на резиновой основе.
• Обвязать бечевкой, раскрасить или декорировать любым другим способом.
• Покрыть лаком.

Из книг

Для библиотек подойдет другой вариант — элегантная тумбочка из фолиантов. Воплотить идею в реальность просто:

• Найти подходящие по внешнему виду книги (толстые, с яркими обложками).
• Сложить книги друг на друга в хаотичном порядке и склеить между собой.
• Сверху закрепить с помощью силиконового клея стеклянную поверхность.

Из спилов

Несколько плоских спилов, расположенные «лесенкой» или в другой причудливой форме, станет оригинальным дополнением интерьера. Главное, надежно скрепить элементы между собой.

Из катушки

Пошаговая инструкция, как сделать журнальный столик из деревянной катушки от промышленного кабеля, выглядит следующим образом:

• Найти катушку подходящего размера.
• Отшлифовать поверхность.
• Покрасить или разрисовать.
• Покрыть лаком.
• Перевернуть на одну из «плоских» сторон.

Из паллет

Похож на идею с ящиками и вариант с паллетами. Здесь возможны десятки разновидностей: сложенные друг на друга, поставленные рядом или поставленные на ножки, колеса.

Из бочки

Привлекает и фото журнального столика ручной работы из бочки: оригинальная меблировка выглядит эстетично и практично. Помимо своего прямого назначения есть и «бонус» — возможность хранения внутри различных мелочей. Алгоритм следующий:

• Деревянную бочку разрезать пополам.
• Сделать из бруса столешницу-крышку и «окантовку».
• Установить полубочку на ножки.
• Покрасить и покрыть лаком.

Из батареи

Журнальный столик из металлического радиатора — хорошая идея, если сделать все правильно:

• Подготовить батарею, окрасить в нужный цвет.
• Прикрепить снизу колесики.
• Сверху положить стеклянную поверхность и зафиксировать силиконовым клеем (после высыхания станет прозрачным).

Из чемодана

Старый чемодан, сундук или закрытая корзина из-под белья, поставленные на ножки, станут отличной мебелью. В числе преимуществ таких вариантов универсальность, доступность, оригинальность и практичность: в открывшемся отделении можно хранить различные мелочи, белье, книги. Особенно сильно подходит эта идея к интерьерам в стиле кантри, модерна и классика.

Из пня

В числе самых простых и быстрых вариантов — стол из круглого спила. Здесь важно не пренебрегать правилами обращения с деревом, чтобы обновка не испортилась спустя время:

• Выбирать не испорченные паразитами бревна.
• Удалить кору.
• Обработать специальным средством.
• Покрыть лаком.

Также можно обратить внимание на самодельную мебель из сложенного в шахматном порядке длинного бруса, а также скрепленные «домиком» или «башенкой» короткие палки.

Интересный вариант — распиленная на три части межкомнатная дверь, собранная в форме буквы «П».

Для изготовления журнального столика своими руками достаточно запастись парой инструментов, досок или даже автомобильной шиной. Главное, не бояться экспериментировать и ориентироваться на собственные вкусы.

Фото журнальных столиков своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Кухонная мебель своими руками
• Реставрация мебели своими руками
• Садовая мебель своими руками
• Как сделать стол своими руками
• Складной стол своими руками
• Круглый стол своими руками
• Мебель из дерева своими руками
• Домик для кошки своими руками
• Кресло своими руками
• Пуфик своими руками
• Мебель из поддонов
• Подвесное кресло
• Декоративное зеркало
• Тумба своими руками
• Кроватка своими руками
• Декупаж мебели
• Столешница своими руками
• Табурет своими руками
• Кухонный стол своими руками
• Компьютерный стол своими руками
• Гамак своими руками
• Мягкая мебель своими руками
• Полки для книг своими руками
• Сборка мебели своими руками

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

 

Как сделать Кофейный столик из дерева своими руками?

Как приятно бывает провести время за приятной беседой с чашечкой чая или кофе или просто отдохнуть, сидя на уличной террасе, в саду или на балконе, попивая какой-нибудь прохладный напиток и любуясь открывающимся видом…

Где бы Вы ни находились, простой деревянный столик будет только способствовать Вашему приятному времяпрепровождению, так как на нём запросто можно разместить все принадлежности для чаепития.

Кроме прямого назначения этот столик можно использовать в качестве подставки под вазон с цветами или кашпо.

Следуя простым шагам, которые подробно описаны ниже, Вы без особых затрат сможете обзавестись таким же необходимым в быту предметом мебели.

Кофейный столик из дерева своими руками

Узнайте, как сделать журнальный столик-этажерку своими руками с фото инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

1. Рисуем эскизы и вырезаем шаблоны.

В любом деле самое главное – это иметь какие-то исходные данные. В нашем случае необходимо для начала определиться с размерами и формой будущего столика.

Так как вся мебель предназначена для создания удобства и комфорта человека, то значит и отталкиваться будем от антропометрических параметров среднего человека.

Общая высота – 680 мм. Это обеспечит удобство пользования столиком при сидении в кресле или в качестве подставки для повседневных полезных мелочей.

Диаметр столешницы – 430 мм – достаточно для размещения подноса с чайными или кофейными принадлежностями, при ещё большем диаметре выше вероятность нестабильности геометрической формы и коробления.

Диаметр основания – 470 мм – немного больше, чем диаметр столешницы, так как это обеспечит бОльшую устойчивость.

Размеры, естественно, могут отличаться в большую или меньшую сторону, в зависимости от Ваших условий ти потребностей.

При помощи совсем несложной техники черчения – используя простые карандаши, циркуль и линейку – отрисовываем от руки сначала общий вид изделия (так называемый эскиз, чтобы представить в общем виде изделие), а затем уже более детально в натуральную величину, согласно ранее определённым параметрам и размерам, рисуем на плотной бумаге или картоне детали. Во-первых, это будет способствовать проверке наших расчетов с размерами, а во-вторых – облегчит дальнейшую работу по переносу контуров деталей на заготовки

(фото 2, 3, 4 и 5).

Сразу же необходимо продумать каким образом детали будут скрепляться между собой – для достижения наибольшей крепости и надёжности во всех соединений. Это, опять-таки, будет зависеть от назначения и эксплуатации изделия.

В данном случае четыре фигурные ножки будут крепиться к опорной ноге при помощи шипового соединения «ласточкин хвост» на клею, а столешница через небольшой переходный элемент будет крепиться к опорной ноге с помощью цилиндрического шипа – также на клей.

Кроме того нельзя забывать и о свойствах материала, из которого будут изготовляться детали, так как различные породы дерева ведут себя по-разному в одинаковых условиях, имеют различную твёрдость, внешний вид и т.д.

Ну и, конечно же, немаловажный фактор – это финишное покрытие, поскольку от этого в большой степени зависит внешний вид готового стола.

Для этого столика был выбран дуб, как наиболее доступный из имеющихся в наличии твёрдолиственных пород дерева. Дуб – твёрдолиственная крупнососудистая порода, имеет очень красивую и выразительную текстуру. И поэтому в качестве финишного покрытия было выбрано покрытие в несколько слоев бесцветным лаком, как наиболее выгодно подчёркивающее всю природную красоту и прелесть этой древесины с перламутровыми переливами сердцевинных лучей.

Цены на кофейные столики

кофейные столики

Фото 2Фото 3Фото 4Фото 5

2. Отбираем заготовки.

Для данного проекта был выбран дуб. По предварительным расчётам определяем примерно необходимое количество с учётом чернового раскроя на заготовки. Получилось три заготовки шириной примерно по 20 см, толщиной 30-35 мм и длиной 80-85 см (см. фото 6).

Фото 6

Очень важно при этом быть уверенным в хорошем качестве отобранных заготовок – они должны быть хорошо просушенными (как минимум два года естественной сушки), не иметь трещин и больших сучков, визуально они должны быть ровными и не иметь заметных изгибов, не должно быть гнили и плесени.

Кроме того для большей стабильности будущей плоскости столешницы (чтобы она не выгибалась при изменении внешних условий) для неё необходимо отобрать заготовки радиального распила. Это легко увидеть на поперечном разрезе заготовок – годовые слои должны быть расположены под прямым углом (или близким к нему, см. фото 7).

Фото 7

Теперь с помощью длинной металлической линейки, рулетки и карандаша размечаем заготовки для чернового раскроя (см. фото 8). Заболонь (светлые участки древесины у коры) необходимо обрезать как негодные к использованию.

Фото 8

3. Черновая обработка заготовок.

С помощью универсального станка разрезаем отобранные заготовки по заранее нанесённой предварительной разметке. Для начала выравниваем строганием одну из боковых кромок на каждой заготовке. (см. фото 9).

Фото 9

…и, выставив боковой упор, разрезаем заготовку на делянки для последующей склейки (см. фото 10). Ширина делянок должна быть примерно 1,5-2 толщины делянки, то есть около 6-7 см.

Фото 10

Распределяем делянки для склейки заготовок деталей столешницы, опорной ноги и переходного элемента (см. фото 11). Так как четыре опоры имеют криволинейную одинаковую форму, то для них оставляем цельную заготовку, чтобы было меньше отходов.

Фото 11

Строгаем на станке одну из плоскостей каждой делянки (см. фото 12).

Фото 12

И теперь, с помощью рейсмусового станка (см. фото 13-2), строгаем противоположные плоскости делянок – в результате они становятся строго параллельными, ровными и одинаковой толщины, что очень важно, удобно и намного упрощает дальнейший процесс обработки (см. фото 13).

Фото 13-2

Если нет такого станка, то не беда – эту операцию можно заменить строганием на универсальном станке или на фуганке. Но нужно будет не забывать почаще делать замеры для контроля толщины.

Фото 13

В результате мы имеем одну большую и широкую заготовку для четырёх опор, три делянки для квадратной заготовки опорной ноги и пять делянок для столешницы и переходного элемента (см. фото 13).

4. Склеивание заготовок.

Приступаем к склеиванию заготовок.

Для начала подготавливаем к склейке столешницу – отрезаем от делянок необходимое количество отрезков, чтобы набрать нужную нам ширину щита (диаметр 430 мм), плюс 2-3 см припуска на дальнейшую обработку. Следовательно, для ширины щита 455 мм отрезаем 7 делянок по 65 мм шириной каждая. Разложив делянки в нужном нам порядке, делаем отметину двумя сходящимися линиями – чтобы впоследствии не перепутать делянки местами (см. фото 14).

Фото 14

Подготавливаем боковые кромки делянок к склейке – доводим их до строго прямого угла строганием на станке по выставленному с помощью угольника боковому упору (см. фото 15 и 16).

Фото 15Фото 16

Проверяем на отсутствие зазоров в местах примыкания… (см. фото 17)

Фото 17

… раскладываем делянки на подготовленных заранее трубных струбцинах и обезжириваем склеиваемые поверхности ацетоном… (см. фото 18)

Фото 18

…наносим тонким валиком клей из тюбика… (см. фото 19)

Фото 19

…притираем делянки между собой возвратно-поступательными движениями до тех пор, пока клей равномерно выделится из клеевого шва… (см. фото 20)

Фото 20

…и затягиваем склеенный щит струбцинами через деревянные подкладки (чтобы более равномерно распределить давление) – но не стоит слишком усердствовать, иначе из клеевого шва выдавится много клея и склейка будет ненадёжной (см. фото 21).

Фото 21

Оставляем щит зажатым в течение двух-трёх часов, а пока займёмся склейкой заготовки для опорной ноги. Здесь всё то же самое, отличие только в нанесении клея – после обезжиривания ацетоном наносим клей… (см. фото 22)

Фото 22

… равномерно распределяем его шпателем по всей плоскости (см. фото 23)…

Фото 23

… и равномерно затягиваем струбцинами. Так как площадь склейки большая и нужно обеспечить необходимое давление (12-14 кгс/кв.см), то двумя-тремя струбцинами не обойтись (см. фото 24).

Фото 24

Через два три часа снимаем давление струбцин, счищаем металлическим шпателем выделившийся и затвердевший клей (см. фото 25) и оставляем склеенные заготовки для просушки – влага из клея должна равномерно распределиться и заготовки должны хорошо от неё просохнуть и стабилизироваться в течение одного-двух дней.

Фото 25

5. Обработка склеенных заготовок.

После просушки и выдержки можно приступать к обработке склеенных заготовок.

Выстрагиваем две смежные пласти заготовки для опорной ноги таким образом, чтобы между ними был строго прямой угол (см. фото 26).

Фото 26

Затем при помощи того же рейсмусного станка, используя две выстроганные до этого под прямым углом смежные пласти в качестве базовых, выстрагиваем две остальные стороны, пока не получится квадратная заготовка сечением 80*80 мм (см. фото 27 и 28).

Фото 27Фото 28

При отсутствии рейсмусного станка, эту операцию можно заменить тем же строганием на фуганке, каждый раз прижимая к боковому упору одну из уже выстроганных сторон. Но, опять же, необходимо почаще контролировать толщину заготовки.

Склеенный щит для столешницы обрабатываем электрорубанком (см. фото 29), так как его ширина 450 мм не позволяет обработать его в рейсмусном станке, что было бы, конечно же, намного быстрее, удобнее и точнее.

Фото 29

Обязательно в процессе обработки проверяем ровность плоскости щита во всех направлениях металлической линейкой и толщину штангенциркулем. Толщину щита доводим примерно до 24-27 мм (см. фото 30 и 31).

Фото 30Фото 31

6. Точение ноги.

Теперь приступаем к наиболее сложному, но не менее интересному, этапу – точению опорной ноги на токарном станке.

Размечаем центры с обеих сторон квадратной заготовки – они будут на пересечении диагоналей (см. фото 32) и устанавливаем заготовку в центры токарного станка, крепко её зажимая (см. фото 33).

Фото 32Фото 33

Переносим на заготовку контрольные точки с ранее вырезанного шаблона (см. фото 34). Особенно уделяем внимание месту крепления четырёх опор – так как заготовка в этом месте должна остаться квадратной.

Фото 34

Сначала необходимо из квадратной заготовки выточить простой цилиндр. Для предварительной обработки используем полукруглый резец для черновой обработки (см. фото 35). Обороты устанавливаем самые малые – примерно 600-800 об/мин. – так как заготовка довольно массивная и необходимо снизить вибрацию от неё для удобства и безопасности обработки (см. фото 36).

Фото 35Фото 36

После черновой обработки заклеиваем малярным скотчем часть заготовки, которая должна остаться квадратной – чтобы избежать сколов на углах, и заново размечаем контрольные точки на цилиндрической части заготовки (см. фото 37).Обороты теперь можно и установить высокие – около 2000 об./мин., благодаря высоким оборотам и остро-заточенным резцам обработка будет идти чище и качественнее.

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 37

В верхней части заготовки (которая на фото справа) формируем цилиндрический шип длиной 40 мм и диаметром 35 мм – для крепления столешницы.

Теперь, используя отрезной резец толщиной 4 мм (см. фото 38), делаем в заготовке проточки в отмеченных местах на необходимую глубину (см. фото 39).

Фото 38Фото 39

Диаметр заготовки в местах проточек контролируем штангенциркулем (см. фото 40), нужные нам значения берём, измеряя в этих точках шаблон и прибавляем 2-3 мм к этому диаметру на припуск дальнейшей обработки.

Фото 40

И после всех этих подготовительных операций приступаем к постепенному формированию профилей оставшейся части. Используем в работе полукруглый резец, простой резец-косяк, отрезной резец и циклёвочный (см. фото 41, 42, 43 и 44).

Обработку необходимо вести аккуратно и не торопясь, каждый раз сверяясь с шаблоном. Особой точности не требуется, конечно же, и по большей части можно довериться своему глазомеру. Но при этом нужно помнить, что отклонения в диаметре на 3-4 мм могут существенно изменить окончательный вид детали, и иногда не в лучшую сторону.

Фото 41Фото 42Фото 43Фото 44

Длину оставшейся квадратной части измеряем посередине – она должна быть не меньше, чем ширина опор в месте их крепления к точёной ноге (см. фото 45).

Фото 45

При помощи наждачной бумаги различной зернистости – сначала крупной (80-120 ед.), а затем более мелкой (180-220 ед.) – шлифуем деталь на средних оборотах (порядка 1200-1500), чтобы не было прижогов (см. фото 46 и 47). При этом особо тщательно надо шлифовать торцы, а шип для крепления столешницы не шлифовать вовсе.

Фото 46Фото 47

И последний момент – если всё же на углах появились небольшие сколы или вырывы волокон, то квадратную часть можно слегка прострогать со всех сторон (см. фото 48).

Фото 48

7. Вырезаем опоры для ноги.

Приступаем к изготовлению опор для ноги.

На широкой заготовке с помощью шаблона размечаем простым карандашом контуры четырёх опор, причём размещаем их таким образом, чтобы их осевая линия шла вдоль волокон – таким образом опора не сломается при нагрузке на неё. Ну и при разметке не забываем, конечно же, про рациональное использование материала (см. фото 49 и 50).

Фото 49Фото 50

Вырезаем опоры по разметке электролобзиком, линию реза ведём в 2-3 мм от разметки (см. фото 51 и 52). Заготовку надёжно и крепко фиксируем быстрозажимной струбциной.

Фото 51Фото 52

Одну из опор будем использовать в качестве шаблона, поэтому с помощью ленточной шлифовальной машинки выравниваем боковые кромки (см. фото 53).

Фото 53

После этого на двусторонний скотч приклеиваем сверху следующую опору (см. фото 54), устанавливаем в ручную фрезерную машинку кромочную (копировальную) фрезу с нижним подшипником и фрезеруем поочерёдно кромки на оставшихся трёх опорах (см. фото 55, 56 и 57), тем самым все четыре опоры имеют одинаковую форму.

Фото 54Фото 55Фото 56Фото 57

8. Вырезаем столешницу.

Осталось вырезать столешницу и переходной крепёжный элемент.

По угольнику размечаем одну из осевых линий,  находим центр и при помощи циркуля размечаем окружность диаметром 420 мм (см. фото 58).

Фото 58

Вырезаем электролобзиком круг по разметке с припуском 2-3 мм (см. фото 59 и 60).

Фото 59Фото 60

Фрезерной машинкой с установленной копировальной фрезой и простым циркульным приспособлением формируем у столешницы ровную кромку – так как вырезать ровный круг электролобзиком очень трудно и неизменно будут присутствовать неровности и перекосы (см. фото 61 и 62).

После этого фрезеруем столешницу с нижней стороны профильной фрезой (см. фото 63), а с верхней стороны просто закругляем, используя фрезу для скругления.

Фото 61Фото 62Фото 63

Маленький переходной элемент делаем по тому же принципу – размечаем окружность диаметром 220 мм на заготовке толщиной 25 мм (см. фото 64) и вырезаем по разметке круг с небольшим припуском (см. фото 65).

Фото 64Фото 65

После этого необходимо выполнить профилирование кромки. Так как фрез с таким профилем отсутствуют, то было решено сделать это другим, более оптимальным и простым способом – а именно используя токарный станок и одно из приспособлений для него – планшайбу. Прикрутив заготовку к планшайбе саморезами, закрепляем её в центрах и выполняем обработку профиля (см. фото 66). Используем для этого желобчатый и отрезной резцы. Обработка выполняется на малых оборотах (порядка 800-1000 об./мин.), так как диаметр заготовки большой и в месте резания будет большая линейная скорость – что чревато перегревом режущей кромки резцов и их порчей, соответственно. После этого шлифуем поверхности.

В результате мы получаем готовую, уже отшлифованную деталь с нужным профилем (см. фото 67).

Фото 66Фото 67

После этого электродрелью со сверлом Форстнера диаметром 35 мм сверлим в центре сквозное отверстие для соединения с точёной ногой (см. фото 68). В центре столешницы сверлим глухое отверстие такого же диаметра 35 мм на глубину 20 мм (см. фото 69).

Фото 68Фото 69

9. Вырезаем пазы и шипы «ласточкин хвост».

Теперь приступим к изготовлению самого сложного и самого важного конструктивного элемента – это узел соединения точёной ноги и четырёх опор.

Выбор типа этого соединения обусловлен его основательностью и надёжностью крепления. Даже несмотря на то, что столик сам по себе не несёт большой нагрузки, такое соединение послужит залогом долговечности конструкции, поскольку оно крепкое даже без склеивания.

Опять же самое главное – это точная разметка остро заточенным карандашом и аккуратное выполнение работ.

Глубина паза и высота шипа должны быть практически одинаковыми – высота шипа может быть на долю миллиметра меньше, чтобы не было заклинивания.

Все операции можно легко и удобно выполнить с помощью фрезерной машинки, закреплённой в стол – некоторое подобие фрезерного стола (см. фото 70). Вылетом фрезы регулируется глубина паза и высота шипа, что очень удобно, так как они в этом случае получаются одинаковыми.

Фото 70Фото 71

Установив высоту фрезы и закрепив боковые упоры из деревянных брусков, приступаем к фрезеровке (см. фото 72 и 73).

Фото 72Фото 73

Аналогичным образом, поменяв лишь положение боковых упоров и не изменяя высоты фрезы, делаем шипы на четырёх опорах (см. фото 74 и 75).

Фото 74Фото 75

Края вырезанных пазов ровно подрезаем узкой стамеской (см. фото 76).Подгонку осуществляем широкой остро-заточенной стамеской (см.фото 77). Шип должен плотно, но свободно, входить в паз.

Фото 76Фото 77

Шип на опоре подрезаем в длину в верхней части так, чтобы верх опор был на одной линии, а нижние их части заканчивались на срезе ноги (см. фото 78 и 79).

Цены на ножовку по дереву

ножовка по дереву

Фото 78Фото 79

После подгонки обязательно проверяем, чтобы конструкция не шаталась – в противном случае необходима подгонка до тех пор, пока не будет шатания (см. фото 80). Чтобы впоследствии при окончательной сборке не перепутать детали местами, помечаем их с внутренней стороны пазов и шипов парными цифрами.

Фото 80

Фрезерной машинкой заоваливаем кромки на оставшихся деталях (см. фото 81 и 82) и делаем пробную сборку (см. фото 83).

Фото 81Фото 82Фото 83

1. Шлифовка и финишное покрытие.

Убедившись в правильности сборки и точности подгонки, приступаем к шлифовке и нанесению финишного покрытия.

Все плоскости шлифуем ленточной шлифмашинкой (120 ед.) (см. фото 84 и 85). После этого все плоскости шлифуем вручную шкуркой более мелкой зернистости (180-220 ед.). Возможные небольшие трещинки, сколы или вмятины заделываем шпатлёвкой по дереву (примерно на тон темнее) и после высыхания вновь шлифуем это место.

Фото 84Фото 85

Боковые кромки шлифуем нарезанными полосками, закрепляя детали струбцинами (см. фото 86 и 87).

Фото 86Фото 87

Приклеиваем с нижней стороны столешницы переходной элемент, совместив просверленные ранее отверстия по центру деталей (см. фото 88). Направление волокон у двух деталей должно быть взаимно перпендикулярным – чтобы в какой-то мере сдерживать возможное коробление столешницы.

Фото 88

Узнайте несколько вариантов, как сделать столешницу из искусственного камня своими руками, из новой статьи на нашем портале.

После тщательной шлифовки приступаем к нанесению финишного покрытия – бесцветного лака.

Выбор материалов на этом рынке огромен. Самый простой вариант – алкидно-уретановый паркетный лак или просто масляный лак. Его достоинство – в простоте нанесения. Так как у него время высыхания около суток, то при нанесении следы от кисти успевают растечься, и покрытие выглядит вполне приемлемо.

Первый слой наносим более жидким, разбавленным лаком кистью с длинным и мягким ворсом. После высыхания (около суток) тщательно шлифуем все детали мелкой наждачной бумагой и наносим ещё один или два слоя лака нормальной консистенции.

Фото 89

После высыхания собираем все детали на клею по ранее нанесённым меткам – и на этом всё – столик готов (см. фото 90).

Фото 90

Ознакомьтесь с 2 вариантами, как сделать стол для дачи своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Видео — Кофейный столик с эпоксидной смолы своими руками

Как сделать круглый журнальный столик своими руками

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также более 13 лет дает советы по благоустройству дома.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Опубликовано 23.08.22

Рассмотрено

Джонатан Брюэр

Рассмотрено Джонатан Брюэр

Джонатан С. Брюэр II является лицензированным генеральным подрядчиком, специализирующимся на ремонте кухонь, ванных комнат и общем строительстве с двадцатилетним профессиональным опытом.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Линци Се / Getty Images

Обзор проекта

Этот простой современный журнальный столик из дерева выделяется, но достаточно легко адаптируется, чтобы украсить широкий спектр домашних интерьеров. Журнальный столик, построенный из легкодоступных пиломатериалов, имеет диаметр 28 дюймов и толщину 1-1/2 дюйма. Четыре расклешенные ножки завершают современный образ.

Всего за несколько часов вы соберете этот кофейный столик своими руками и будете готовы к кофе или коктейлям, или в качестве декоративного места для демонстрации книг, растений или журналов.

Прежде чем начать

То, что кажется толстым, твердым куском дерева для столешницы журнального столика, на самом деле представляет собой несколько кусков древесины, склеенных из стороны в сторону. Сочетание дерева, клея и давления позволяет получить прочный кусок большого дерева.

Для дополнительной поддержки под доски столешницы монтируется предварительно вырезанная круглая доска. Хотя его края, как правило, не видны, покраска краев матово-черной аэрозольной краской помогает уменьшить видимость.

Столешница сделана из двух на четыре. Тополь, клен, красный дуб и белый дуб, которые обычно доступны по специальному заказу, удерживают стоимость проекта чуть ниже 300 долларов. Некоторые магазины предлагают предварительно вырезанные куски дерева, которые можно использовать в качестве столешницы для вашего проекта.

Орех, вишня и красное дерево повышают общую стоимость выше 300 долларов. Для очень недорогого современного журнального столика используйте первоклассные шпильки из белого дерева. Всего от 5 до 15 долларов за гвоздь стоимость журнального столика, сделанного своими руками, будет значительно ниже 100 долларов.

Наконечник

Купите квадратный вырез два на четыре. Пиломатериалы с закругленными или облегченными краями будут давать несколько швов на столешнице.

Вопросы безопасности

Будьте осторожны при распиливании древесины электрической торцовочной пилой. Всегда используйте упор и встроенный зажим для удержания материала. Носите защитные очки и средства защиты органов слуха.

Оборудование/инструменты

• Электрическая торцовочная пила
• Сверла и отвертки
• 3 зажима для стержней, каждый размером 34 дюйма
• Головоломка
• Электрический шлифовальный станок
• Наждачная бумага
• Молоток
• Клей для дерева
• Матово-черная аэрозольная краска
• Нить или шпагат
• Ноготь
• Карандаш
• Прихватка ткань
• Кисть

Материалы

• 3 два на четыре, каждый 8 футов в длину
• 1 два на два, 8 футов в длину
• 1 круглая панель из МДФ или сосновой кромки, 1 дюйм на 2 фута
• 4 металлические монтажные пластины для ножек мебели, 2-3/4 дюйма на 2-3/4 дюйма
• 8 шурупов по дереву, 2 дюйма
• Полиуретан на водной или масляной основе или датское масло
• 1 полиэтиленовый лист, 6 мил

1. Резка дерева для столешницы

   Используйте электрическую торцовочную пилу для резки:

   • Два на четыре на девять частей, каждая часть длиной 32 дюйма
   • Два на два на четыре части, каждая часть длиной 18 дюймов

2. Подготовка рабочей зоны

   Найдите или создайте идеально плоский рабочий стол размером не менее 36 на 36 дюймов. Разложите полиэтиленовую пленку. Используйте только полиэтиленовую пленку, так как столярный клей к ней не прилипнет. Не используйте бумагу или картон.

3. Доски для сухой установки

   Выберите лучшие стороны двух на четыре для верхней части столешницы. Расположите их на полиэтиленовой пленке лицом вниз. Выровняйте доски рядом.

   Совет

   Для более толстой столешницы (3-1/2 дюйма) установите на рабочий стол край два на четыре. Удвойте количество двух на четыре, которые вы покупаете.

4. Добавление клея к доскам

   Снимите торцевую доску и нанесите толстый слой столярного клея на один ее край. Положите его и прижмите к нему вторую доску. Возьмите третью доску. Нанесите клей на оба края, затем нанесите его на другие доски.

   Продолжайте в том же духе, пока не приклеите все края, обращенные внутрь. Не наносите клей слишком много.

5. Зажимные доски

   Зажмите доски тремя зажимами. Поверните ручки или прокачайте рычаги (в зависимости от типа зажима) как можно сильнее. Клей для дерева хорошо реагирует на высокое давление. Удалите лишний клей сверху. Положите кусок дерева перпендикулярно верхней части и придавите его, чтобы он не прогнулся.

   Наконечник

   После нанесения клея наклоните столешницу вверх и сотрите излишки клея снизу. Наклоните в сторону длины досок, а не их ширины. Это снижает вероятность смещения досок из зажимов.

6. Покрасочная круглая опорная доска

   Хорошо встряхните баллончик с матово-черной краской, затем покрасьте края и дно круглой опорной доски. Другую сторону (которая будет у столешницы) красить не нужно.

   Tip

   Если вы хотите, чтобы ножки журнального столика были матово-черными, покрасьте и их.

7. Ножки стола под углом

   Обрежьте четыре ножки стола под углом 15 градусов с каждого конца, с углами в противоположных направлениях.

8. Прикрепите монтажные пластины к ножкам

   Прикрепите металлическую монтажную пластину к самому концу одной из ножек. Используйте винты, входящие в комплект поставки. Просверлите центральные отверстия на пластине, а не отверстия по периметру.

   Повторите для других ног и пластин.

9. Прикрепите ножки к круглой доске

   С помощью дрели и прилагаемых винтов прикрепите ножки стола к нижней части опорной доски. Установите каждую ногу на 4 дюйма внутрь от края опорной доски. Установите ноги на одинаковом расстоянии друг от друга (полдень, 3, 6 и 9, как на циферблате).

10. Снимите зажимы

    Через четыре-шесть часов снимите зажимы со столешницы.

11. Нарисуйте круг на столешнице

    Поверните столешницу вверх. Слегка постучите гвоздем точно по центру. Свяжите 20-дюймовую веревку или бечевку в круг так, чтобы в натянутом состоянии круг был 14 дюймов в длину.

    Поместите один конец нити на гвоздь. Вставьте кончик карандаша в другой конец. Нарисовать круг.
    

12. Вырезанная столешница круглая

    Лобзиком вырежьте по линии. Лобзик должен быть оснащен лезвием, которое режет на глубину 2 дюйма или более.

13. Края столешницы и столешница из песка

    Отшлифуйте края столешницы вручную. Установите наждачную бумагу на электрическую шлифовальную машину, чтобы отшлифовать верхнюю часть столешницы.

14. Прикрепите ножки к столешнице

    Переверните столешницу вверх дном. Прикрутите узел опорной доски/ножек к центру столешницы с помощью шести-восьми 2-дюймовых шурупов для дерева.

15. Морилка или покрытие столешницы

    Высококачественные твердые породы дерева, такие как красное дерево и орех, могут быть покрыты прозрачным полиуретаном на водной или масляной основе. Для более мягкого ощущения и естественного вида используйте датское или тиковое масло.

    Более низкое качество «два на четыре» выглядит лучше и более водостойко при покрытии двумя или тремя слоями полиуретана на масляной основе.

СОВРЕМЕННЫЙ Круглый журнальный столик своими руками — как сделать его любого размера!

В этом посте я расскажу, как сделать современный круглый журнальный столик своими руками любого размера!

Если вы видели мой последний пост о создании современного обеденного стола , вы, возможно, заметили, что я недавно купил клен, чтобы построить этот проект.

.

Когда я первоначально заказал клен, я намеревался сделать этот стол по-другому — так, чтобы потребовалось больше дерева.

.

Итак, когда я передумал и построил стол так, как сделал, у меня осталось довольно много пиломатериалов, за которые я уже заплатил, и я не хотел, чтобы они пропадали зря.

.

Вот я и решил сделать себе новый круглый журнальный столик. На самом деле, ДВА – у меня осталось как раз достаточно дерева, чтобы построить два таких современных стола разных размеров, чтобы получился «набор».

.

У меня есть пошаговое руководство и планы ниже для этого проекта круглого журнального столика своими руками, а также видео (включая то, как сделать собственное приспособление для резки кругов!) здесь:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Ознакомьтесь с политикой веб-сайта здесь.

Инструменты и материалы:

*Материалы могут различаться в зависимости от таблицы размеров, которую вы строите.

Материалы:

• (3) доски 2x8x8 (для верха)
• (2) доски 2x2x8 (для основания)
• 2 шурупа ½″ 90 055
• Шурупы для дерева ⅝″
• Дюбель ⅜″ (дополнительно для заглушки отверстий под винты)
• Крепеж в виде фигуры 8
• Клей для дерева
• Морилка Ebony
• Прозрачный полипропилен

Инструменты:

• Торцовочная пила
• Настольная пила (дополнительно)
• Фрезерный станок (дополнительно — вместо него можно использовать лобзик или ленточнопильный станок)
• Дрель/винтоверт
• Сверло Форстнера ⅜″ (дополнительно — для зенкерования и заглушки отверстий под винты)
• Сверло Форстнера ⅝″ (для установки крепежа в виде восьмерки)
• Большой зажим s чтобы склеить верхние
• Шлифовальный станок(-и)
• Пила для резки заподлицо (ручная или осциллирующая )

Распечатанные чертежи этой сборки можно найти здесь:

Некоторые примечания о сборке круглого журнального столика: 900 33

Существует НЕСКОЛЬКО способов сделать почти каждую часть этого проекта.

Опции для этой сборки:

Например, вы можете использовать половинки внахлест ИЛИ просто использовать шурупы, чтобы соединить ножки вместе. Я делюсь обоими способами в видео выше (я использовал половину круга для большего стола и винты для меньшего), но в этом посте я делаю это просто и показываю самый простой способ — использование винтов.

.

Чтобы вырезать круглую столешницу, вы можете использовать фрезер и круглое приспособление, что даст вам более точные результаты. Однако, если у вас нет фрезера, вы определенно можете просто использовать лобзик или ленточнопильный станок… или просто вырезать квадрат или треугольник и вообще пропустить круг.

.

Я использовал сверло Форстнера ⅜″ , чтобы просверлить и заглушить отверстия для винтов в этом проекте. Тем не менее, вы можете просто оставить винты открытыми ИЛИ использовать замазку, чтобы покрыть их. Это тоже необязательно.

.

И, наконец, я использовал крепеж в форме восьмерки , чтобы прикрепить эту столешницу. Существует МНОЖЕСТВО способов крепления (простые винты, Г-образные скобы и т. д.), поэтому, если вы предпочитаете использовать другой метод, не стесняйтесь проявлять творческий подход.

Регулировка размера:

Размер стола ОЧЕНЬ ЛЕГКО изменить. Чтобы отрегулировать высоту, просто отрегулируйте длину ножек в шаге 2.

.

Чтобы отрегулировать диаметр верха, просто отрегулируйте длину брекетов в шаге 1 и отрежьте верх нужного размера.

.

Обратите внимание, что изменение размера постройки может привести к изменению количества материала, необходимого для постройки. Так что настройте соответственно 🙂

.

Ниже я рассказываю, как я построил шахту диаметром 34 дюйма и высотой около 19 дюймов. Это дает вам отправную точку, и вы можете скорректировать свои измерения по мере необходимости.

Некоторые посты, которые могут оказаться полезными в этой сборке:

• Как сделать свои собственные 2×2
• Как подровнять края доски
• Как сделать столешницу
• Базовое руководство по использованию фрезера
• 5 советов по созданию профессионального вида мебели своими руками
• Как закончить необработанную поверхность Деревянная мебель

Шаг 1.

Вырежьте центр Скобы журнального столика

Я начал этот проект с определения размера стола, который хотел сделать. В моем случае мой больший стол имел диаметр 34 дюйма. Как только я узнал размер верха, я смог выяснить, какого размера сделать основание.

.

Основание этого стола изготовлено из 2х2. Вы можете приобрести эти предварительно вырезанные или сделать свои собственные 2×2 с помощью этого руководства .

.

Основываясь на своей столешнице диаметром 34 дюйма, я определил, что распорки 2×2, которые проходят между ножками стола, должны быть длиной около 15 дюймов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отрегулируйте эту длину ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО на ½″ короче, если вы делаете столешницу на каждый дюйм меньше, и на ½″ длиннее, если вы делаете столешницу на каждый дюйм больше. Тем не менее, я не предлагаю делать ваш стол намного больше, чем 36″.

.

Итак, я вырезал три куска 2×2 длиной около 15 дюймов, затем с помощью торцовочной пилы обрезал один конец каждого куска под углом 30 градусов. Эти концы будут соединяться в центре.

Затем я перевернул эти части на 90 градусов и срезал 10 градусов на другом конце.

.

Обратите внимание, что другой конец должен быть скошен так, чтобы нижняя часть была длиннее верхней (они лежат вверх ногами на изображении ниже) и там, где деталь повернута на 90 градусов — эти срезы на 30 и 10 градусов не скошены. на той же плоскости.

Шаг 2: Вырежьте ножки журнального столика

После того, как эти центральные распорки были вырезаны, я вырезал еще три детали 2×2 с концами, скошенными под углом 10 градусов параллельно друг другу, для ножек.

Вы можете сделать их настолько длинными или короткими, насколько вам нужно, чтобы сделать ваш стол таким коротким или высоким, как вы хотите. Для стола высотой 19 дюймов они должны быть длиной около 13 ¾ дюймов. Отрегулируйте короче для более короткого стола и длиннее для более высокого стола.

Шаг 3: Соедините центральные распорки с ножками стола

Чтобы собрать эти детали вместе на большом журнальном столике, я использовал половину нахлеста. Я подробно рассказываю об этом в видео, если вы хотите увидеть этот метод .

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы использовать половину нахлеста, вам нужно сделать ножки стола на шаге 2 примерно на 1 ½″ длиннее, так как они будут перекрывать распорку, а не располагаться под ней.

.

Половина круга — отличный метод для этого, но он немного сложнее и требует больше времени.

.

Итак, в этом посте я рассказываю, как это сделать, используя только столярный клей и шурупы. Это метод, который я использовал, чтобы построить меньший журнальный столик. (Оба способа работали нормально.)

.

Сначала я использовал сверло Форстенера ⅜” в верхней части распорки, чтобы просверлить небольшое отверстие (около ⅜″ глубиной), чтобы позже закрыть его дюбелем, чтобы скрыть винт. (Если вы не возражаете против того, чтобы увидеть шуруп или вместо него использовать замазку, вы можете пропустить эту часть. )

Затем я предварительно просверлил это отверстие в ножке, прежде чем вкручивать шуруп. Предварительное сверление помогает предотвратить расщепление древесины.

.

Я использовал большое количество столярного клея и вкрутил в это отверстие винт длиной 2 ½ дюйма, чтобы прикрепить эти детали.

Затем я использовал столярный клей и дюбели ⅜” , чтобы заткнуть отверстия для винтов, и когда они высохли, я просто обрезал их заподлицо на осциллирующей пиле (вы также можете использовать ручную пилу) .

Шаг 4. Прикрепите ножки журнального столика по центру

Я прикрепил три ножки по центру с помощью столярного клея и шурупов. Я положил винты здесь, чтобы увидеть их расположение.

Этот процесс был похож на то, как я скрутил ножки. я использовал ⅜″ сверло Форстнера , чтобы просверлить отверстие глубиной около ⅜″ для заглушки после того, как винт будет вставлен, предварительно просверлил отверстие, а затем вкрутил 2 ½” винта для крепления.

Я намазал большое количество столярного клея на каждое соединение, и когда все три винта были вставлены, я заглушил эти отверстия клеем и дюбелями ⅜” . Как только клей высох, я вырезал эти заглушки заподлицо и отшлифовал их до гладкости.

Шаг 5: Добавление подступенков к основанию журнального столика

Последней частью основания этого журнального столика были — как я их буду называть — подступенки. Я просто вырезал три куска 2×2 длиной около 2 ½” и приклеил их поверх каждой ножки на расстоянии около 2 ½” от края.

Когда клей высох, я перевернул его и вставил 2 ½″ шурупа снизу для дополнительной надежности.

Когда основание было готово, я окончательно отшлифовал его и нанес на основание немного черного дерева . Вы можете рисовать, морить, оставлять естественным, что угодно, но мне нужен был контраст, поэтому я выбрал черную основу.

Шаг 6: Склеивание столешницы

Я построил эту столешницу, склеив все доски, оставшиеся от сборки обеденного стола, поэтому они различались по размеру. Однако вы можете склеить 5 кусков 2×8 (шириной 7 ¼″), чтобы получился стол диаметром 34″.

.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы покупаете 8-футовые доски, вы отрежете 34-дюймовые доски, и у вас останется короткий кусок. Приклейте короткую часть на конец — внешняя часть круга не должна быть такой длинной.

.

Вы можете использовать комбинацию досок любого размера, чтобы сделать столешницу любого размера.

СВЯЗАННЫЕ: Посмотрите мой туториал, как сделать столешницу.

.

Я пропустил эти доски через настольную пилу, чтобы слегка оторвать края, чтобы получить красивую, гладкую, квадратную поверхность для склеивания. Вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы и поверочной линейки, настольной пилы или фуганка.

.

ИЛИ вы можете оставить края как есть, если хотите.

СВЯЗАННЫЕ: Узнайте здесь, почему важно выровнять края столешницы.

Я склеил эти детали по секциям, добавляя по одной доске , точно так же, как когда я склеивал столешницу в предыдущем проекте.

.

Вы можете использовать дюбели, костяшки домино или печенье, если хотите, но я использовал только клей.

Шаг 7: Вырежьте круглую столешницу для журнального столика

Когда клей сверху высох, я снял его с зажимов, перевернул лицевой стороной вниз и нашел центр панели.

.

Есть много способов вырезать круг. Вы можете использовать ленточнопильный станок, лобзик, даже настольную пилу, если вы смелы, но я использовал прямую фрезу в моем фрезерном станке с самодельным круговым приспособлением.

Фрезерный станок Опция:

Приспособление ОЧЕНЬ легко сделать – подробнее смотрите в видео . Это просто кусок фанеры толщиной ¼ дюйма, прикрепленный к нижней части основания моего фрезера.

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим базовым руководством по использованию маршрутизатора

.

Я измерил и просверлил маленькое отверстие в половину диаметра круга, который я хотел вырезать из фрезы. В этом случае круг должен был быть диаметром около 34 дюймов, поэтому я отметил 17 дюймов от сверла и просверлил отверстие.

.

Я поместил это отверстие в центральную отметку на панели столешницы и просверлил сверло примерно наполовину через дерево. Не сверлите насквозь… так как это нижняя сторона стола, это отверстие не имеет значения.

.

Я оставил сверло на месте, но снял фанеру, чтобы отрегулировать глубину резания фрезера примерно до ¼ дюйма. Я также положил кусок фанеры толщиной ½ дюйма под приспособление, чтобы попытаться удержать фанеру в одной плоскости, так как опорная пластина маршрутизатора была толщиной около ½ дюйма.

Затем я вырезал свой круг, двигаясь против часовой стрелки. После того, как один проход был сделан, я мог бы уменьшить глубину фрезера еще на ¼″ и продолжать делать более глубокие проходы, пока не пройду весь путь. Это сработает просто отлично.

.

Но я использовал лобзик, чтобы обрезать края, а затем использовал фрезу заподлицо, чтобы обрезать остальные стороны вровень с первоначальным срезом фрезера.

Электролобзик или ленточная пила Опция:

Если у вас нет фрезера, вы можете использовать круглый предмет, чтобы нарисовать на панели круг нужного вам размера, или использовать карандаш с веревкой, привязанной к сверлу. немного в центре, чтобы нарисовать свой круг.

.

Затем используйте приспособление или ленточнопильный станок, чтобы точно следовать этой линии, но оставаясь немного снаружи от нее. Как только он будет вырезан, вы можете отшлифовать края до линии, чтобы получить свой круг.

Как бы вы ни решили разрезать свой круг, все в порядке, пока его разрезают.

.

После того, как края были обработаны, я отшлифовал их до гладкости, чтобы удалить все остатки клея.

Шаг 8: Прикрепите основание к верхней части

Я прикрепил эти выступы в форме восьмерки к подступенкам на каждой ножке, просверлив отверстие диаметром ⅝″ достаточно глубоко, чтобы выступ оказался заподлицо.

СВЯЗАННЫЕ: Проверьте эти вкладки, используемые в этом настольном приложении для получения дополнительной информации.

.

Поскольку предполагается, что эти выступы могут поворачиваться вперед и назад, я использовал долото, чтобы удалить материал по бокам отверстия, а затем прикрутил выступ на место винтами ⅝″ достаточно туго, чтобы он все еще мог поворачиваться.

Я сделал это на каждом стояке. Вы можете использовать пару на стояк, если хотите, но я чувствовал, что 3 мне подойдет.

.

Если вы не хотите использовать эти крепления, вы также можете использовать L-образные скобы, винты или другой удобный для вас способ.

Затем я перевернул основание на нижней части круглой столешницы, убедился, что оно находится по центру, и завинтил эти выступы винтами ⅝″.

Шаг 9: Отделка круглого журнального столика своими руками

В завершение я нанес на весь стол (включая ножки и нижнюю сторону) несколько слоев прозрачного полиэстера , чтобы запечатать его, и отшлифовал каждый слой.

СВЯЗАННЫЕ: Как отделывать мебель из необработанного дерева

.