Пол в каркасной бане: Как сделать пол в каркасной бане своими руками

Содержание

Как сделать пол в каркасной бане своими руками

Каркасное строительство стремительно набирает все большую популярность среди частных застройщиков. О преимуществах данной технологии можно рассуждать практически до бесконечности. Краткое резюме следующее: при прочих равных условиях каркасные постройки более простые и финансово выгодные в возведении по сравнению с кирпичными и большинством блочных строений, при этом в отношении качества, надежности, удобства эксплуатации, безопасности и долговечности к ним никаких претензий.

Как сделать пол в каркасной бане

В особенности хорошо рассматриваемая технология зарекомендовала себя в строительстве бань.

Интересный факт о каркасном строительстве

Преимущества каркасного строительства

Одним из важнейших этапов обустройства каркасной бани является сооружение пола. С информацией о заливке бетонной конструкции вы уже успели ознакомиться в соответствующей публикации нашего сайта (там же можно получить сведения о монтаже слива), поэтому сегодня все внимание будет уделено деревянным полам – наличие таковых в каркасной постройке позволит обеспечить максимальную сохранность атмосферы экологичности и натуральности.

Строим пол в каркасной бане

Содержание материала

Материалы для обустройства пола в каркасной бане

Главными составляющими конструкции деревянного пола являются лаги и доски. Задача следующая: выбрать оптимальные размеры упомянутых элементов и лучший материал изготовления.

На фото лаги чернового пола

Для максимально правильного определения размеров лаг и досок профессионалы выполняют довольно объемные расчеты. Мы этого делать не будем – в условиях частного строительства допускается использовать усредненные универсальные значения. Используйте доски толщиной 3-4 см, лаги чистового пола делайте из бруса 10х15 см.

Расчет пиломатериала

Рекомендации в отношении толщины досок для изготовления лаг чернового пола следующее: толщина доски в миллиметрах должна примерно соответствовать шагу между лагами в сантиметрах. К примеру: лаги устанавливаются с шагом 50 см, следовательно, толщина досок должна быть выдержана минимум в пределах 40-50 мм.

В случае обустройства теплоизоляционной прослойки, расстояние между лагами чистового настила обычно корректируется в соответствии с габаритами утеплителя в среднем в сторону 50-60-сантиметрового значения. При этом и без обустройства теплоизоляционного слоя шаг установки лаг чистового пола рекомендуется выдерживать в пределах 50-60 см.

Принцип укладки утеплителя между лаг

В остальном при выборе размеров исходных материалов и расстояния между лагами можете ориентироваться на рекомендации из следующих таблиц.

Таблица – рекомендуемое сечение досок пола, лаг и расстояние между последними

Правильно подойдите к вопросу выбора материалов изготовления лаг и досок. Подойдут любые долговечные хвойные и лиственные породы, за исключением разве что тополя и другой мягкой древесины.

Примеры обрезных досок

Материал должен быть сухим. В противном случае смонтированные элементы по мере высыхания существенно деформируются.

Поверхность материалов не должна иметь трещин, сколов и прочих внешних дефектов. Лучше, чтобы доски были из одной партии – это гарантирует, что материал заготавливался в одинаковых условиях, следовательно, после монтажа он также будет вести себя одинаково и внешний вид отделки не будет различаться.

Полезный совет! Для чистового настила используйте обрезные или шпунтованные доски – их не нужно дополнительно шлифовать. Черновой настил можно делать из необрезной доски.

Зная размеры помещений и рекомендованный шаг между элементами конструкции пола, вы сможете рассчитать требуемое количество материалов. К расчетным значениям всегда добавляйте 10-15% на запас.

Цены на обрезные доски

обрезные доски

Инструкция по обустройству пола

Лаги чернового настила

Как правило, работа ведется в соответствии с технологией обустройства пола по грунту.

Разумеется, прямо на грунт ничего не укладывается – лаги крепятся либо к опорным стойкам каркаса, либо укладываются на предварительно возведенные опорные столбы.

Лаги чернового настила

Крепление лаг без опорных столбов

Готовая система будет иметь примерно следующий вид.

Пример укладки лаг

Здесь выполнена гидроизоляция основания расплавленным битумом. Лаги прикреплены к опорным стойкам каркаса и закладному брусу.

Важно! Перед монтажом лаг пропитайте их антисептическим средством.

Для изготовления лаг решено использовать доску 50х200 мм. Действуйте в нижеприведенной последовательности.

Шаг первый. Крепление крайних лаг. Для фиксации используются саморезы в количестве 8 штук на каждый край доски. Правильная схема фиксации продемонстрирована на изображении.

Здесь видно количество вкрученных саморезов

Подойдут оцинкованные саморезы. Длину крепежей подбирайте так, чтобы они заглублялись в материал на 5-6 см.

Саморезы по дереву

Зафиксируйте крайние лаги и приступайте к дальнейшей работе. Проконтролируйте, чтобы лаги были выставлены по уровню. Для удобства можете вбить в стойки над крайними лагами гвозди, натянуть между ними веревку и по ней ориентироваться при монтаже следующих элементов.

Шаг второй. Монтаж промежуточных лаг. Используется тот же материал. Крепление лаг к нижнему венцу выполняется с помощью металлических уголков. Предварительно просверлите в них отверстия для крепежных болтов. Рекомендованное количество крепежей следующее: 6 штук в полке, примыкающей к закладному брусу, 5 штук в полке, примыкающей к стойке каркаса.

Крепление лаг уголками

Стяните промежуточные лаги с брусом нижнего венца и опорами каркаса через уголки.

[adrotate group=»5″]

Важно! Между лагами и стенами постройки выдерживайте 20-30-миллиметровый зазор для компенсирования деформаций древесины.

Лаги чернового пола смонтированы.

Цены на саморезы по дереву

саморезы по дереву

Видео – Монтаж лаг без опорных столбов

Крепление лаг к опорным столбам

Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда длина укладываемых лаг превышает 2 м. Система, обустроенная в соответствии с данным методом, будет максимально надежной и устойчивой к поступающим нагрузкам. Для опор подготавливаются ямы. Длину стороны каждой ямы подбираем так, чтобы на готовой бетонной площадке в дальнейшем смогли разместиться кирпичи при укладке в соответствии с указанной схемой перевязки. По периметру опоры, при этом, должно оставаться минимум 50 мм свободного основания, как показано на изображении в шаге 1. Если последующая укладка кирпичей не предусмотрена, принимаем сторону опоры равной 40-50 см.

Порядок возведения подпорок и установки лаг

Первый шаг. Планирование

Лаги будут крепиться к опорным стульям. Их можно сделать из бетона. Состав конструкции с указанием оптимальных габаритных характеристик приведен на изображении.

Схема установки опорного стула

Опоры заливаются с метровым шагом. Можно увеличивать до 1,5 м. Главное, чтобы опоры были равномерно распределены по площади будущего пола. Рекомендованное сечение бруса для лаг при таком шаге – 10х15 см. Указанное значение можно увеличивать в зависимости от предполагаемого уровня нагрузок.

Второй шаг. Подготовка углублений для опор

Подготовка углублений для опор

Сделайте следующее:

  • подготовьте 40-сантиметровые углубления для опорных стульев. Стенки и дно выровняйте и тщательно утрамбуйте;

    Углубление для опоры

  • насыпьте 10-сантиметровый слой песка в каждую яму, утрамбуйте;
  • поверх песка насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки с последующей трамбовкой;
  • соберите опалубку из необрезных досок (скручивайте шурупами) по размерам ямы. Высоту опалубки сделайте такой, чтобы она минимум на 5 см возвышалась над грунтом. Установите опалубку в яму и укройте ее внутреннюю поверхность слоем рубероида с нахлестом на края. Можете прикрепить материал к опалубке гвоздями;

    Опалубка – фото и схема

  • изготовьте арматурный каркас и установите его в опалубку строго вертикально;

    Армирование и заливка опоры

  • залейте в опалубку бетон нормальной густоты. Готовьте по стандартному рецепту: доля портландцемента М-400, 3 доли просеянного речного песка, 5 долей щебенки. Также в состав раствора включается чистая вода в количестве, равном примерно половине веса цемента. Сначала залейте примерно 15 сантиметров и утрамбуйте. Далее уложите на утрамбованный бетон кусок сетки-рабицы по размерам установленной опалубки. Залейте бетон до верха опалубки, после чего тщательно его утрамбуйте и оставьте набирать прочность. По ГОСТу на это требуется 28 дней. Многие застройщики продолжают работать уже через 1-2 недели. В этом моменте сориентируйтесь и примите решение самостоятельно.

Полезный совет! Выровняйте заливку по уровню – избавите себя от необходимости выравнивания лаг в будущем.

Важное замечание! Если строение стоит на ленточном фундаменте, верхушки опор должны располагаться на едином уровне с верхним торцом ленты. Если основание столбчатое, опоры возводятся до уровня верхней грани закладного бруса.

Третий шаг. Гидроизоляция опор

Гидроизоляция опор – схема

Цены на сухой бетон

сухой бетон

Дальнейшие действия

Далее события могут развиваться двумя путями. Первый вариант таков.

Опорные столбики засыпаны керамзитом

Здесь застройщик засыпал пространство подполья керамзитом до верхних граней опор и уложил на них лаги. Керамзит возьмет на себя функции теплоизоляции.

Но чаще прибегают к такому способу.

Кирпичные опоры для лаг – фото и схема

На фото видна схема кладки кирпичей с правильной перевязкой швов. Рекомендации в отношении высоты опоры приводились ранее. Для кладки используется стандартный раствор из доли 400-го цемента, порядка 3 долей песка и воды в объеме, требуемом для получения смеси нормальной рабочей густоты.

Толщину швов выдерживайте в пределах до 5 мм. Раствор наносите с помощью кельмы. Каждый кирпич выверяйте по уровню, пристукивая элемент кладки деревянным молотком либо ручкой кельмы.

Схема гидроизоляции кирпичных столбиков

Гидроизоляция в данном случае укладывается не на бетонные опоры, а поверх кирпичной кладки.

Лаги крепятся точно так же, как и в предыдущем случае, т.е. к вертикальным стойкам каркаса и закладному брусу. Необходимость фиксации лаг к опорным столбам отсутствует.

Лаги на опорных столбиках

Видео – Лаги для пола по грунту

Укладка чернового настила

Укладка чернового настила

Доски укладываются перпендикулярно по отношению к лагам. Между настилом и стенами помещения выдерживается 20-миллиметровый компенсационный зазор.

Последовательность укладки досок настила приведена в таблице.

Таблица. Укладка дощатого пола

При обустройстве проливного пола, как отмечалось, доски укладываются с зазором в несколько миллиметров.

Проливной пол

Полезный совет! По возможности старайтесь даже для чернового настила использовать качественные ровные доски – избавите себя от хлопот с выравниванием лаг чистового настила в будущем. При наличии видимых выступов на поверхности настила, зашлифуйте их.

Пример шлифовки деревянного пола

Укладка чистового настила

Обустройство второго (чистового) яруса пола позволяет, во-первых, выполнить гидротеплоизоляционные работы, во-вторых, обеспечить привлекательный внешний вид поверхности, в-третьих, добиться равномерного распределения нагрузок на пол.

[adrotate group=»5″]

Стандартная схема устройства чистового настила выглядит следующим образом.

Стандартная схема устройства чистового настила

  1. Поверх чернового настила перпендикулярно по отношению к нему монтируются лаги чистового пола. Подойдет брус сечением 5х10 см. При необходимости высота лаги корректируется таким образом, чтобы в последующем между теплоизоляционным шаром и чистовым настилом был обеспечен 5-миллиметровый вентиляционный зазор. Расстояние между лагами рекомендуется выдерживать в пределах 60-80 см, корректируя под габаритные характеристики используемых теплоизоляционных материалов. Крепление лаг к черновому настилу выполняйте 10-миллиметровыми саморезами такой длины, чтобы изделия входили в материал основания на 3-4 см. Крепежи размещайте с 40-50-сантиметровым шагом.
  2. Поверх лаг укладывается гидропароизоляционный материал с 10-15-сантиметровым нахлестом на стены. Аналогичные перехлесты делайте при укладке отдельных листов материала. Крепление изоляции выполняется строительным степлером со скобами (возможная, но менее предпочтительная альтернатива – мелкие гвозди).
  3. Выполняется укладка теплоизоляционного материала. Подробные рекомендации по выполнению этой работы доступны по вышеприведенной ссылке на соответствующую публикацию.
  4. Утеплитель укрывается еще одним слоем гидропароизоляции. Рекомендации аналогичны.
  5. Настилается доска пола. Порядок действий такой же, как и в случае с черновым настилом. Единственное различие – используются обрезные/шпунтованные доски, характеризующиеся преимущественно улучшенным внешним видом. Саморезы, обеспечивающие фиксацию элементов чистового настила, утапливайте в материал на пару миллиметров.

    Схема укладки досок пола

Казалось бы, остается лишь набить плинтус по периметру помещения, чтобы спрятать зазоры между настилом и стенами.

Плинтус

Но не спешим заканчивать, мы не учли один очень важный нюанс. В соответствии с технологией обустройства непротекающего банного пола, чистовой настил должен монтироваться с уклоном в направлении сливного отверстия.

Пол в бане должен иметь уклон в сторону слива

Если бы пол был протекающим, все изыски ограничились бы обустройством в подполье дренажной ямы для сбора стоков и укладке в нее трубы для отведения накопленной жидкости в запланированное место.

С полноценной двухслойной утепленной конструкцией пола все несколько сложнее. Стандартно уклон выдерживается в пределах 1-2 см на каждый метр поверхности. Как его обеспечить? Стесывать лаги? Изначально укладывать с уклоном черновой настил? Состругивать доски чистового настила? Слишком долго и трудоемко, да и абсолютно надежными такие методы укладки не назовешь. Как же решить поставленную задачу?

Ранее для этого широко использовался такой метод.

Лаги на подпорках

Технология предполагает крепление лаг к предварительно склеенным/стянутым подпоркам из кусков фанеры/бруса либо попросту кускам бруса, высота которых меняется в направлении слива. Некоторые застройщики активно используют данный метод и в настоящее время, но он является, во-первых, устаревшим, во-вторых, трудоемким, в-третьих, сравнительно не точным, в-четвертых, не самым надежным, т.к. добиться максимальной жесткости основания при подобном варианте сооружения конструкции невозможно.

Мы предлагаем использовать более современные, простые и качественные технологии, предполагающие применение П-образных кронштейнов или регулируемых шпилек.

Между крайними брусьями и стенами выдерживается 4-5-сантиметровое расстояние, между соседними лагами – 40-60-сантиметровое. Длину лаг подгоните так, чтобы их края не доходили до банных стен на 2 см.

Важное примечание! На последующих иллюстрациях может присутствовать бетонный пол. В случае с полом каркасной бани все делается аналогично, но крепление осуществляется к черновому настилу.

Таблица. Монтаж лаг на П-кронштейны

Этап работыОписание

Подбираем кронштейн

Вид предлагаемого изделия представлен на изображении. В кронштейн вставляется предварительно обработанный антисептиком прочный брус размерами 5х10 см. Стандартная высота кронштейна составляет 16,7 см. При необходимости по высоте просверливаются дополнительные отверстия.

Крепежные уголки

Скрепление поперечин и лаг будет обеспечиваться силами таких уголков.

Подготовка отверстий для крепежей кронштейнов

Необходимость предварительного выполнения разметки упоминалась ранее. В соответствии с линиями будущего расположения лаг, просверлите в полу отверстия для размещения крепежей кронштейнов. Предварительно сверьтесь с диаметром соответствующих отверстий в конструкции кронштейна.

Между кронштейнами, размещаемыми вдоль одной лаги, выдерживается 50-сантиметровый шаг. Для обеспечения устойчивости поперечной перемычки достаточно использовать один центральный кронштейн.

Фиксация кронштейнов

Установите изделия вдоль линии разметки. Контролируйте ровность расположения изделий. Прикрепите кронштейны к черновому настилу саморезами или другим подходящим крепежем посредством ранее подготовленных отверстий.

Первыми устанавливаются кронштейны для бруса, размещаемого вдоль стен.

Монтаж утеплителяЕсли предполагается не только монтаж чистового настила, но и теплоизоляция, смонтируйте ее на данном этапе работы. Чаще всего утепление выполняется 5-сантиметровым слоем минеральной ваты. Предварительно прорежьте в минвате отверстия так, чтобы через них прошли полки кронштейнов.

Первичная фиксация лаг

Брус вставляется в кронштейн, выставляется с учетом требуемого уклона в направлении слива и временно крепится саморезом (крепеж вкручивается не полностью).

Крепление бруса с другой стороны

Перейдите к противоположному краю лаги. Выставьте ее в соответствии с уклоном к сливу. Зафиксируйте брус на требуемой высоте саморезами через кронштейн. На этом этапе вам поможет шуруповерт. Задав требуемый уклон, выполните фиксацию маяка через каждый из установленных кронштейнов.

Нюансы крепления маяка со стороны стены

Промежуток между стеной и ориентированной на нее стороной бруса составляет 30-50 мм, что делает фиксацию лаги шуруповертом невозможной. Решение следующее:

— в кронштейне через брус просверливаются 6,5-миллиметровые отверстия в количестве 2 штук;

— в отверстиях размещаются болты М6;

— на выступающие концы болтов накручиваются гайки. В этом вам поможет обыкновенный гаечный ключ.

Установка остальных маяков

В такой же последовательности монтируются остальные лаги.

Установка перемычек

Перемычки монтируются с шагом 100 см. Порядок действий тот же:

— сначала на черновом полу в месте прохождения перемычки крепится кронштейн;

— брус вставляется в кронштейн и, соблюдая уклон, прикрепляется к лагам уголками и саморезами;

— перемычка фиксируется в кронштейне.

На этом установка лаг для чистового настила завершена. Дальнейший порядок действий определяется особенностями технологии, выбранной застройщиком. Как правило, сначала в свободное пространство каркаса укладывается утеплитель, после чего сверху к маякам саморезами крепится половая доска.

Видео – Установка лаг на кронштейны

Видео – Как сделать пол в каркасной бане

Утепление бетонного пола в бане: утеплители, руководство

Бетонные поверхности быстро забирают тепло, постоянно остаются холодными. Ходить по бетонным полам босиком крайне неприятно, а в холодных регионах это может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому утепление бетонного пола в бане — важная задача, которую необходимо решить еще при строительстве парилки. Сделать поверхности теплыми можно разными способами.

Утепление пола в бане (Фото: Instagram / ecovataprofi)

Типы полов

Виды:

  1. Деревянные. Могут быть сплошными или протекаемыми. В первом варианте пол представляет собой цельный настил из досок с точкой для слива воды. Во втором несущая рама сколачивается из брусков, на их поверхности набиваются доски, между которыми есть промежуток 1–2 см. Вода уходит через них в почву.
  2. Бетонные. Монолитные основания, похожие на многослойный «пирог».

Виды бетонных полов:

  1. Полированные. Подходят для крупных промышленных предприятий, вестибюлей в торговых центрах. Полированные бетонные поверхности выглядят привлекательно, выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки. Технология изготовления таких покрытий называется «Суперпол». При ее использовании получается пол высокого качества, который долго сохраняет привлекательный вид независимо от нагрузки. Для шлифования применяются машины с алмазными абразивными дисками.
  2. Наливные. Такие покрытия подходят для помещений с низкой эксплуатационной нагрузкой. Полы получаются бесшовными, гладкими. Раствор выливают в центр помещения, растягивают по всей площади. Далее он сам выравнивается, заполняя пустоты.
  3. Многослойные. Состоят из нескольких слоев, каждый из который выполняет определенные функции. Количество слоев зависит от требуемых технических характеристик.

Многослойные полы подходят для жилых домов, промышленных помещений. Чтобы защитить поверхности от появления трещин, царапин, сколов, на них наносятся специальные покрытия.

Протекающий деревянный пол (Фото: Instagram / arbenin.ea)

Способы утепления

Методы утепления:

  1. Монтаж системы «Теплый пол». Инновационный способ прогревания поверхностей. В стяжку монтируются трубы, по которым циркулирует горячая вода, или раскладываются маты с нагревательными элементами, вырабатывающими инфракрасное излучение. Главное преимущество — регулировка температуры. Из недостатков можно выделить необходимость подключения стороннего источника энергии (воды или электричества).
  2. Укладка утеплительной прослойки под бетонную стяжку. Проводится на начальных этапах строительства здания. Если постройка уже готова, используется несколько лет, нужно будет сначала удалить старую стяжку. Для утепления под стяжку используются материалы с повышенными показателями прочности, долговечности, износоустойчивости.
  3. Фальшпол. Подходит для помещений на втором этаже. Если хочется утеплить таким способом пол на первом этаже, в доме должен быть подвал или цокольный этаж. Под бетонным перекрытием закрепляются лаги, между которыми устанавливаются утеплительный блоки или засыпается сыпучий утеплитель в подготовленный заранее каркас. Фальшпол может быть расположен с двух сторон перекрытия. При расположении снаружи уменьшится высота помещения.
  4. Дополнение бетона специальными наполнителями. Этот вариант подходит при обустройстве новой стяжки, строительстве здания. Привычный щебень заменяется на перлит или керамзит. Готовый раствор подойдет для создания новой стяжки или заливки поверх грунта.

Система «Теплый пол»

Виды утеплителей

Утеплить бетонный пол можно с помощью разных материалов, у каждого из которых свои сильные и слабые стороны.

Минеральная вата

Вата изготавливается плитами, которые должны укладываться между лаг. Виды:

  • стеклянная;
  • шлаковая;
  • каменная.

Вид зависит от количества основных компонентов. При работе с минеральной ватой рекомендуется использовать респиратор, защитные перчатки, одежду с длинными рукавами.

Преимущества:

  • высокая устойчивость к нагреванию;
  • паропроницаемость;
  • стойкость к образованию плесени, грибка.

При попадании влаги минеральная вата начинает деформироваться, основные свойства ухудшаются.

Минеральная вата (Фото: Instagram / stroymarket_vld)

Перлит

Изготавливается из стеклоподобной твердой породы, которая имеет вулканическое происхождение. Готовый материал может многократно расширяться при нагревании. Часто применяется при изготовлении шумо- и теплоизоляционных прослоек.

Преимущества:

  1. Экологичность. Материал не вредит людям и домашним животным, не выделяет вредных веществ при эксплуатации.
  2. Невосприимчивость к образованию плесени, грибка.
  3. Стойкость к резким перепадам температуры. Материал выдерживает перепады в пределах -220–+900°.
  4. Малый удельный вес. Подходит для утепления полов, потолков, стен без дополнительного усиления.
  5. Высокий уровень шумоизоляции.
  6. Устойчивость к воздействию щелочей, кислот.

Поскольку у материала низкая устойчивость к длительному воздействию влаги, он не подходит для парилок, душевых.

Перлит (Фото: Instagram / orxidejka)

Керамзит

Пористые круглые гранулы, состоящие из сланца, легкоплавкой глины. Готовый материал получается в процесс обжига двух компонентов при температуре +1050°C. Длительность обжига — 30 минут.

Преимущества:

  • низкая цена;
  • малый удельный вес;
  • экологичность;
  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • невосприимчивость к перепадам температуры;
  • огнестойкость;
  • высокий показатель теплоизоляции.

У материала высокая гигроскопичность. Чтобы сделать качественное утепление в холодной климатической зоне, нужно потратить большое количество керамзита.

Керамзит (Фото: Instagram / kirpichnyy_dvor_56)

Экструдированный пенополистирол

Преимущества:

  • невосприимчивость к образованию плесени, грибка;
  • низкий показатель влагопоглощения;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • низкий показатель теплопроводности;
  • высокая устойчивость на сжатие;
  • экологичность.

Руководство по утеплению

Утепление решает несколько проблем:

  1. Поверхности становятся теплыми, по ним приятно ходить босиком.
  2. Снижаются затраты на отопления банных помещений.
  3. Не появляется конденсат.
  4. На бетонных поверхностях не будет образовываться грибок, плесень.

Чтобы не тратить деньги на оплату строителей, можно утеплить полы самостоятельно. Для этого нужно купить расходные материалы, подготовить основание, провести работы согласно определенным правилам.

Утепленный пол (Фото: Instagram / profbrus40)

Материалы и инструменты

Принципы выбора материала:

  1. Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления в старых банях, где водятся грызуны.
  2. Керамзит не подойдет для помещений с небольшой высотой потолков. Для получения качественного утепления с помощью этого материала, понадобится значительный слой.
  3. Экологичность. При эксплуатации материал не должен выделять вредных веществ.
  4. Утеплитель должен быть устойчивым к воздействию влаги.
  5. У материала должен быть низкий коэффициент теплопроводности, чтобы утеплитель не пропускал через себя тепло.
  6. Также нужно уделить внимание показателю плотности. Чем он меньше, тем больше материал сможет удерживать тепла.

Существует напыляемая теплоизоляция. Это дорогой способ утепления, для проведения которого нужно использовать специальное оборудование.

Другие расходные материалы, инструменты:

  • битумная мастика, жесткие кисти;
  • фольгированная пленка;
  • армирующая сетка или отдельные прутья арматуры для связывания вместе;
  • острый нож;
  • металлический скотч.

Дополнительно понадобится цемент, песок для заливки стяжки.

Битумная мастика (Фото: Instagram / stroyberi_ust_labinsk)

Подготовка и проектирование

Процесс подготовки зависит от типа постройки. Если баня была возведена давно, нужно выполнить несколько действий:

  1. Демонтировать старое напольное покрытие.
  2. Вскрыть старую стяжку отбойным молотком.
  3. Убрать строительный мусор.

Если баня только построилась, было подготовлено основание, его нужно выровнять с помощью штукатурки, нанести три слоя битумной обмазки.

Утепление

Работы по утеплению можно разделить на ряд этапов. Особенности зависят от используемого материала. Для керамзита:

  1. На подготовленное бетонное основание в 3 слоя нанести битумную мастику.
  2. Засыпать слой керамзита толщиной 10 см, разровнять его доской или рейкой.
  3. Поверх керамзита разложить армирующую сетку.
  4. По периметру помещения закрепить демпферные прокладки.
  5. Нанести фиксирующую стяжку поверх армирующей сетки слоем до 8 мм.

Черновая стяжка должна сохнуть минимум 1 неделю. После этого нужно залить слой основной стяжки.

Мешки с керамзитом (Фото: Instagram / keramzit.ua)

Этапы утепления экструдированным пенополистиролом:

  1. Бетонное основание очистить от мусора, грязи. Выступающие части сбить, трещины замазать цементом или штукатуркой.
  2. Уложить плиты утеплителя по всей площади помещения.
  3. Нижнюю часть стен по периметру проклеить демпферной лентой так, чтобы она выступала над будущей стяжкой.
  4. Плиты утеплителя застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Отдельные листы пленки нужно класть внахлест друг на друга. Проклеить места соединения металлическим скотчем.
  5. Поверх пленки разложить армирующую сетку.

Последний этап — заливка стяжки. Останется дождаться пока она высохнет (не менее 7 дней), и можно будет приступать к дальнейшим работам.

Этапы утепления вспененным утеплителем:

  1. Подготовка основания похожа на работу с экструдированным пенополистиролом, но неровности можно не выравнивать. Важно протереть основание растворителем, чтобы убрать жировые пятна.
  2. Закрепить деревянные бруски на бетонной поверхности с шагом 40–60 см. Для их закрепления можно использовать саморезы или дюбель-гвозди.
  3. Чтобы улучшить показатель адгезии между бетонной поверхностью, напыляемым утеплителем, нужно смочить пол небольшим количеством воды. Для этого удобнее использовать пульверизатор.
  4. После подготовки основания подключить оборудование для подачи монтажной пены. При напылении важно учитывать, что пена расширяется, занимая дополнительное пространство.

Через сутки после нанесения пены нужно удалить ее излишки, приступать к дальнейшим работам. Поверх пены можно застелить доску, подготовить поверхность для заливки стяжки.

Экструдированный пенополистирол (Фото: Instagram / tehnoizol)

Монтаж системы «Теплый пол»

Чтобы контролировать температуру нагревания бетонного пола, можно установить систему «Теплый пол». Обустроить систему с трубками, по которым будет циркулировать горячая вода, сложнее. Проще самостоятельно сделать электрическую систему, которая состоит из нескольких слоев:

  • бетонного основания;
  • утеплителя;
  • фольгированной пленки;
  • нагревательных матов или отдельных проводов, разложенных по определенной схеме;
  • армирующей сетки, к которой привязываются нагревательные элементы;
  • бетонной стяжки;
  • полового покрытия.

Регуляторы температуры выводятся на оптимальную высоту. Система «Теплый пол» подходит для любой климатической зоны.

Рекомендации

Народные способы утепления:

  1. Использование насыпного утеплителя. Грунт или бетонное основание сначала засыпается любым строительным мусором, а потом заливается большим слоем глины (около 15 см).
  2. Опилки смешиваются с глиной в пропорции 1 к 1. Полученный состав используется для покрытия основания. Его нужно нанести слоем до 10 см.

Народные способы подойдут для временных земляных оснований в постройках, расположенных в зонах с умеренным климатом.

Дополнительное утепление бетонного пола избавит от грибка, плесени, снизит затраты на отопление. Главное выбрать способ утепления пола, выполнить работы с учетом особенностей выбранного материала.

Как сделать пол в каркасной бане своими руками

Пол в каркасной бане отличается от пола в брусовой или бревенчатой. Сделать его в каркасном сооружении обычно проще и с этой работой справится даже начинающий строитель.

Построить каркасную баню несложно

Особенности полов влажных помещений

Постоянное накапливание большого количества влаги, перепады температур негативно воздействуют на пол в бане. Поэтому древесина, используемая для создания напольного покрытия, должна быть не только прочной, но и влагостойкой. Следует выбирать породы дерева, противостоящие гниению. Пол должен быть уютным.

Изготовление пола в таком сооружении начинается с монтажа каркаса. Предварительно укладываются лаги. Если в качестве опор конструкции выступают сваи или столбики из бетона, то на них следует закрепить деревянный брус большого сечения. К нему, в свою очередь, будут крепиться лаги.

Виды полов в бане

Наиболее подходящим вариантом является установка досок хвойных пород — ели, сосны. За счет содержания смолы в этих видах древесины обеспечивается лучшая сохранность покрытия. При высокой температуре и влажности выделяются эфирные масла. Не рекомендуется использовать дуб для настила пола в каркасной бане, так как его поверхность очень скользкая.

Есть два вида полов из дерева, которые могут устанавливаться в банях:

  • протекающая конструкция. Прежде чем узнать, как сделать пол в каркасной бане, следует заметить, что эта разновидность имеет хорошую сопротивляемость загрязнению и гниению. Она создана таким образом, что в ходе эксплуатации вода удаляется из помещения сквозь щели между досками в почву;
  • непротекающая конструкция. Этот вид подразумевает удаление влаги через трапы в водосборник, после чего она по специальным трубам выводится из парилки. Основным достоинством пола является возможность установки системы «теплого пола». Это актуально в местности с суровым климатом.

Сквозной пол в бане

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от разновидности фундамента для такого сооружения используют разные виды пола на таких основаниях:

  • свайное или столбчатое. Удобнее всего монтировать пол на сваях. Им не страшны ни сырость, ни низкие температуры. Этот фундамент можно без проблем поправить в случае внезапного проседания. Для этого достаточно при помощи домкрата поднять угол и подложить на столб или сваю специальную подкладку;
  • ленточное. Такое основание отличается большими габаритами. Изготавливается для создания бани, которая будет иметь несколько помещений. Пол в таких строениях, чаще всего — бетонный. При установке перед заливкой фундамента нужно заранее подумать, в какую сторону следует сделать вывод накапливающейся в ходе эксплуатации воды и протянуть трубу для канализации;
  • плитное. Это основание встречается очень редко. Это объясняется тем, что фундамент имеет достаточно большие размеры. К тому же, гораздо сложнее прокладывать коммуникации и делать отвод воды. При этом непросто обогреть баню в зимние месяцы. Это один из самых дорогих типов фундамента.

Монтаж пола в бане

Инструкция по обустройству пола

Основными составляющими конструкции являются лаги и доски. Перед началом работ нужно выбрать наиболее подходящие размеры упомянутых элементов и качественный материал изготовления. Рекомендуется использовать качественные доски, которые имеют толщину в три или четыре сантиметра, а лаги чистового напольного покрытия рекомендуется делать из бруса размером 10х15 см.

Нужно ответственно отнестись к выбору материала изготовления лаг и досок. Следует отдавать предпочтение твердым хвойным и лиственным породам. Они отличаются долговечностью и влагостойкостью. Пиломатериал обязательно должен быть хорошо просушенным. В противном случае все установленные элементы со временем деформируются. Все лаги и доски должны быть ровными без дефектов в виде трещин. Это избавит от хлопот в будущем.

Лаги закрепляются к стойкам каркасной конструкции или укладываются на опорные столбы. Сначала проводится крепление крайних лаг. После этого проводится установка промежуточных лаг. Крепление осуществляется при помощи уголков из металла.

Если длина укладываемых лаг более двух метров, то нужно дополнительно закрепить лаги на опорах. Такая конструкция будет более устойчивой и надежной. После этого проводится укладка чернового пола. Доски надо укладывать перпендикулярно по отношению к лагам. При устройстве проливного пола, между досками следует оставлять зазор в несколько миллиметров.

Сплошной пол в каркасной бане

После этого монтируются лаги чистового пола в виде бруса с сечением 5х10 см. Поверх укладывается гидропароизоляционный материал. Далее прокладывается слой теплоизоляции. Утеплитель накрывается еще одним слоем гидропароизоляционного материала. Только после этого настилается доска. В процессе используются обрезные или шпунтованные доски. Чистовой настил (если это не протекающий пол) должен устанавливаться с небольшим уклоном в направлении слива.

Пол в каркасной бане — устройство и виды

Каркасная баня — это легкое сооружение с несущими конструкциями из бруса. Традиционно здесь настилают деревянные полы, отличающиеся безопасностью, экологичностью и эстетической привлекательностью. Но высокая влажность и температура в парной диктуют необходимость принятия специфических мер для отвода воды и увеличения долговечности материала напольного покрытия.

Виды деревянных полов

Важно! Оптимальный вариант — выполнение настила из досок хвойных пород, содержащих смолу, которая обеспечивает лучшую сохранность покрытия и способствует выделению эфирных масел. Дуб использовать категорически не стоит — он чрезвычайно скользкий.

Протекающая конструкция полов

Это наиболее традиционная и простая схема, при которой вода удаляется из помещения через щели между досками без участия сточных коммуникаций непосредственно в грунт.

Плюсы системы:

  • Дешевизна строительства;
  • Высокая скорость сооружения;
  • Хорошая сопротивляемость загрязнению и гниению;
  • Качественная вентиляция, обеспечивающая быстрое высыхание пола.

Основной недостаток — отсутствие утепления, почему температура покрытия не поднимается выше 30°С. Преимущественно такие конструкции используются в южных регионах.

Существует вариант с устройством бетонного основания по грунту, что избавляет от затхлого запаха в парилке и увеличивает долговечность пола, но ощутимо увеличивает стоимость сооружения бани. При хороших дренирующих качествах грунта рациональнее ограничиться засыпкой фильтрующего слоя.

Непротекающая конструкция полов

Вода удаляется в этом случае посредством попадания через трапы в водосборник, откуда по трубе выводится из парилки.

Плюсы покрытия:

  • Возможность сооружения системы «теплого пола», что является существенным достоинством в условиях сурового климата;
  • Меньшая теплоотдача в сравнении с протекающей конструкцией.

Недостатки системы:

  • Сложность устройства;
  • Склонность к накоплению и размножению вредоносных микроорганизмов, гниению;
  • Большой расход материала;
  • Затруднительная просушка.

Устройство протекающего пола

При строительстве на песчаных, хорошо впитывающих воду, грунтах достаточно засыпать 20 см гравия — получится своеобразный фильтр, сквозь который влага будет уходить в землю. На глинистых почвах предварительно необходимо вырыть желоб, и отвести его за границы бани в септик или сливную яму.

На фундамент с уложенным на него рубероидом строго горизонтально устанавливаются балки, которые могут быть выполнены в двух вариантах:

  • Брус 100х150 мм из хвойных пород древесины, обработанный антисептиком. Его длина должна обеспечивать вентиляционный зазор 2-3 см между балкой и стеной. Посередине пролета можно установить бетонные или кирпичные столбики.
  • Металлический швеллер с высотой 160 мм, на который саморезами закреплен деревянный брус. Конструкция сваркой или при помощи анкеров монтируется к фундаменту.

Совет! Для проветривания полов снизу между нижними гранями балок и грунтом необходимо обеспечить вентиляционный зазор минимум 300 мм.

Дальнейший монтаж покрытия производится из строганных обрезных досок 30 мм, на 2-3 см не доходящих до стен. Их обрабатывают влагозащитными составами и укладывают на балки, оставляя между ними щели 5 мм. Крепят доски в нескольких местах саморезами.

Непротекающий вариант

Основа покрытия — двойной дощатый настил, который монтируется на лаги и не имеет каких-либо зазоров.

Порядок ведения работ:

  • Грунт вынимается на 30 см относительно низа дверного проема и утрамбовывается;
  • От середины помещения к границе постройки копается траншея для канализационной трубы, на конец которой вертикально устанавливается сифон;
  • Устройство стяжки и выполнение ее гидроизоляции, предпочтительно битумной мастикой;

Внимание! Для возможности обслуживания или замены сифона, он должен располагаться снаружи.

  • Установка обработанных антисептиком лаг из бруса 50х50 мм через 500мм и засыпка пространства между ними керамзитом;
  • Устройство настила из досок 100х25 мм;
  • Подсоединение к сифону желоба на всю протяженность стены;
  • Укладка лаг таким образом, чтобы их сечение уменьшалось в направлении водоотвода;
  • Монтаж чистового настила из плотно пригнанных досок;
  • Выполнение ряда сквозных отверстий над желобом для отвода воды.

Система работает за счет уклона верхнего дощатого настила — влага стекает в нижнюю точку пола и, собравшись в водоотводе, удаляется в канализационную трубу.

Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как изготовить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, гребня и паза, типа встряхивающего устройства или панелей с бортиком для хранения

Когда я делаю панель для ванны Я всегда , убедитесь, что она доступна и может быть удалена позже. Я научился трудному (и мокрому ..) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог попасть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны более сильно, как я должен был сделать в первый раз. Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

СОВЕТ! Когда вы наносите толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела низкий вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

Я перестроил панель для ванны, так что вся сторона может оторваться для легкого доступа (я не знаю многих тонких сантехников ..), но вы можете сделать панели для ванны, чтобы включить небольшие доступные панели, которые удерживаются на месте либо на липучке. на задней стороне (хороший невидимый способ скрытно закрепить облицованную плиткой панель для ванны) или с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала, в зависимости от того, что лучше всего подходит к стилю вашей панели для ванны и ванной комнаты.

В первую очередь: сначала выберите отделку / стиль, чтобы сделать панель для ванны своими руками, так как от этого будет зависеть, как вы будете строить каркас.

Для того, чтобы узнать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздиками под ванну, вам необходимо сначала решить, какой тип отделки панели для ванны вы выберете, и какие листовые материалы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

Современные современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом язычка и паза, или просто накроите немного бисера на плоский лист фанеры или водостойкий МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол часть дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем при необходимости разделите на равные части.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли удержится очень долго, поэтому разрежьте полоски так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одинакового размера с учетом перекрытия.

Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимого с того направления, откуда вы заходите в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или видимым реже.

Панель для ванны с эффектом языка и паза

Чтобы получить панель ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа, в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашенной или окрашенной / лакированной. Если вы его красите, самый простой в использовании материал — это влагостойкие листы МДФ с уже нанесенными на них пазами.Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко красить.

После окрашивания никто не должен заметить, что это не отдельные ламели с пазом и пазом, и он не страдает проблемой деформации или скручивания, как сосновые доски с пазом и гребнем. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью фрезы с закруглением, прямой кромки и зажимов.

Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазом. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до тех пор, пока другой конец не закрепляется только через язычок под углом, он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, не должно быть видно гвоздей.

Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем применил на нем причудливую отделку бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни хотели, вам необходимо знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую сторону, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

Как сделать панно для ванны под плитку

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм поверх этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверлить все это и использовать винты и колпачки, как раньше.

Постройте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на

Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

Вы можете видеть разметку на полу. Я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не просверливал и не шурупами их при работе в ванной.

Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь продирались сквозь трубу!

Сначала переместите ванну краем вниз и нарисуйте ее контур на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, шпунт и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении вибрационной панели для ванны. .

Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он немного отступит назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, в середине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заделываю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут «прогнуться» и немного опускаться, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно наполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после укладки плитки можно снова нанести небольшую полоску для уплотнения между ванной и плиткой.

Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как указано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скос в углу, чтобы получить хорошее крепление.

Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол неровный) вам может быть проще построить / собрать его. место.

При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы на 100% не уверены, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при выполнении его съемным, потому что плинтусы нужно надрезать на концах или на концах.

Поэтому, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусом, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с полосой фанеры (или другим материалом листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовым уплотнением, чтобы вода не попадала внутрь.

делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем открутить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую можно улавливать воду, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает, то, честно говоря, все в порядке.А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор

Последней частью изготовления панно для ванны является нанесение отделки в стиле шейкера.

Для изготовления бусинок я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его у стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

Что дальше?

После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете перейти к , устанавливая тумбы для умывальника

Или нажмите здесь, чтобы помочь установить любые видимые трубопроводы

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны

Строительство каркасно-панельной бани своими руками

Преимущества строительства каркасно-пустотелой ванны

Каркасно-панельная ванна

Популярность каркасно-панельной ванны заслужили по следующим причинам:

  • Строительство легкое, поэтому не требует длительной усадки (в отличие от бани из бревна)
  • Меньшие материальные затраты на возведение каркасно-панельной ванны
  • Объем работ тоже сравнительно небольшой
  • Для строительства каркасно-панельной бани необходимо иметь минимальные навыки работы с деревом
  • Благодаря термической массе деревянного каркаса и панельной ванны легко нагреть до рабочего состояния
  • Деревянные доски могут быть отделаны любым материалом (внутри и снаружи)
  • Баня напольная каркасно-панельная — относительно долговечная конструкция

Единственный реальный недостаток каркасно-панельной ванны — это не монолитность (коробчатые ванны, собранные из отдельных досок), следовательно, необходимо проводить качественные тепло-, паро- и гидроизоляционные ванны.

Проекты-каркасные бани

Прежде чем приступить к возведению каркасно-панельной бани своими руками, выберите подходящий тип конструкции. Это будет зависеть от сложности работы и количества материала.

Предлагаем самые популярные конструкции каркасных ванн:

Проект панельно-каркасной ванны


Выбрав подходящий тип конструкции, переходите к основному вопросу статьи: «Как построить каркасно-панельную баню своими руками?».

Технологии строительства каркасно-панельной ванны

Строительство каркаса-панели ванны — не особо сложный процесс, важно внимательно прочитать следующую информацию и выполнить все действия со всей ответственностью.

Этап 1 — Подбор и расчет материалов

На этом этапе необходимо выбить смету на материалы по проекту бани, а также определиться с видом стройматериалов.

Рекомендуем использовать следующие материалы для строительства каркасно-панельной бани своими руками:

  • Для создания каркаса бани: деревянные балки (120 * 120 мм), деревянная доска (150 * 30 мм), деревянные бруски (75 * 40 мм).
  • Отделка ванны внутри и снаружи: вагонка, цементно-стружечные плиты (ЦСП), OSB или сайдинг
  • Изоляция ванны: минеральная вата
  • Паро- и гидроизоляция ванн: пленочный материал, рубероид
  • Фундамент ванны: готовые сваи или составные части бетонной смеси: цемент, песок, щебень
  • Крепежные материалы: гвозди, металлические уголки, шурупы по дереву и др.
  • Рубероид (на свой вкус лучше выбрать рубероид, укладываемый на этот же жилой дом)

Только не забывайте об этом, вам необходимо приобрести окна, дверь, печной обогреватель и остальную баню.

Этап 2- Строительство фундамента

На этом этапе необходимо подготовить грунт и приступить к созданию фундамента панельно-каркасной бани. Так как конструкция простая, можно использовать строительный свайный фундамент.Если почвы заселены, лучше отдать предпочтение плитному или ленточному фундаменту.

В данной статье мы решили использовать конструкцию свайного фундамента, т.к. это сэкономит не только время на возведении бани, но и общие материальные затраты.

Свайный фундамент для бани

После этого все сваи будут построены, уложены на грунтовые балки, скрепив брус между собой через соединение «в лапу» или «полудерево». Перед тем, как надежно подключить шину заземления, проверьте ее ровность с помощью уровня.

На плинтус из уложенного рубероида, чтобы обеспечить качественную гидроизоляцию цоколя, переходим к устройству каркасной бани.

Этап 3 — Создание каркаса бани

При проектировании ванны необходимо было рассчитать точное количество вертикальных стоек каркаса. Если комната небольших размеров и без перегородок, достаточно установить по углам вертикальные стойки. В противном случае нужно установить промежуточные стойки с интервалом 60 см по периметру ванны.

Каркасная ванна

Угловая стойка каркаса ванны должна иметь сечение 120 * 120 мм, промежуточное — 75 * 40 мм. Между вертикальными стойками соединены верхний и нижний трубопровод. Основная установка вертикальной стойки, в противном случае конструкция будет перекошена и непременно недолговечна. Чтобы следить за вертикальностью стоек каркаса, необходимо использовать строительный уровень и отвес. Во время установки каждую стойку нужно закрепить на ней подтяжками. Стенки каркасной ванны нужно собирать поочередно и крепить к основанию брусковыми гвоздями.Сразу понадобилось утеплить стены ванны и защитить от влаги (для этого читайте соответствующие статьи).

Устройство панельно-каркасной бани

Этап 4 — Создание крыши бани

Каркас кровельной ванны

После того, как будет создан каркас стен бани, приступаем к монтажу кровли. Подробно узнать о технологии строительства кровли бани вы можете в этой статье.

Обратите внимание только на то, что каркас и панельная ванна легкой сборки, что очень негативно скажется на снежной куче зимой, а также тяжелый рубероид.Двускатную крышу рекомендуется делать со стропилами. Не забудьте утеплить крышу и защитить от атмосферных осадков мембранной пленкой.

Также необходимо создать потолок в бане. Потому как. конструкция несложная, баню лучше делать без чердачного отделения. Крепление к потолку осуществляется с помощью балок (деревянных брусков 75 * 40 мм). Дизайн потолка в бане следующий:

Дизайн потолка в бане

Этап 5 — Создание перегородок и перекрытий

Очень мало — создать пол в бане и перегородку между гардеробной, парилкой, комнатой отдыха и моечным отделением.Секс в бане создают в зависимости от типа основы. Для слива воды в канализацию предпочтительнее выполнять деревянный пол. Для этого доски следует укладывать под небольшим уклоном к канализации.

Перегородки в каркасно-панельной ванне должны быть деревянными, о том, как монтировать, читайте здесь.

Этап 6 — Финальное событие

Завершить строительство панельно-каркасной ванны

Итак, ванна почти готова. На завершающем этапе нужно вставить окна, двери, а также обшивку каркаса и панели ванны, с двух сторон отделочным материалом.

Далее можно оборудовать ванную мебель, элементы интерьера, духовой шкаф и различные банные принадлежности.

Вот и вся технология строительства каркасно-панельной бани своими руками. Более подробно процесс строительства бани вы можете посмотреть в видео-уроках.

Видеоурок строительства каркасно-панельной ванны

Предлагаем несколько обучающих видеоуроков о том, как сделать каркас и панельную ванну своими руками:

Строительство каркасной бани

Каркасная ванна на три недели

Также рекомендуем ознакомиться со статьей: строительство бани из дерева своими руками!

Как сделать каркас пола внутри стен ICF — Часть 2: Балки перекрытия

За исключением очень краткого ограничения на систему строительных лесов, мы все лето работали в гигантской дыре в земле.

Ну, все равно летом так выглядит.

Итак, вы можете себе представить, как я нервничал, когда выбрался из этой гигантской дыры в земле и начал работать наверху в Момплексе. Я ждал все лето этого этапа строительства.

Ура, сегодня день!

Ну, чтобы быть более реалистичным, сегодня неделя , которую мы продвигаем наверх!

Мы уже подняли доски бухгалтерской книги и вместо того, чтобы забивать гвозди по лестнице для вешалок, мы просто прикрепили их к земле перед тем, как повесить доски.Затем мы добавили бортовые доски, которые в основном работают как балка первого и последнего этажа.

Шаг 1

Вы можете щелкнуть эту диаграмму для увеличения. & nbsp; На схеме показана только половина балок перекрытия. & nbsp; Обе стороны должны быть выполнены одинаково.


Мы довольно много спланировали и просчитали этот этаж. & nbsp; Хотя на самом деле это простой пол, с балками пола, подвешенными на вешалках на опорных досках и опирающимися на верхнюю часть центральной несущей стены.& nbsp; Я полагаю, что тонны планирования делают вещи действительно простыми!

Я расскажу во втором посте про лестничные проемы — для тех из вас, кто интересуется простой способ, который я мог придумать для создания двухуровневого входа.

Балка должна иметь длину 20 футов 9 дюймов, а все остальное должно располагаться по центру 16 дюймов , мы знали, что балки пола должны быть 16 дюймов по центру.

Шаг 2 Инструкции

Используя таблицы диапазона, это из Веб-сайт производителя балок TGI e, & nbsp; мы знали, что нам потребуется как минимум 14-дюймовые TGI. & nbsp; TGI — это в основном инженерные балки перекрытия, которые имеют тенденцию быть более прямыми и прочными, чем традиционные доски 2x. & nbsp; Я обещаю, что вы увидите множество их фотографий в этом посте и за его пределами.


Одно из недостатков жизни на Аляске — вы не всегда можете получить то, что вы нужно, если вы не заказываете это специально.& nbsp; С приближением зимы у нас нет семи недель, чтобы ждать 14-дюймовые TGI.

Итак, мы выбрали то, что было закуплено на месте, 16-дюймовые. TGIs. & nbsp; Таким образом, сопоставление 16-дюймовых LVL и ободных досок в этом сообщении.

Шаг 3 Инструкции

Хорошая вещь, которую они доставляют! Балки прибыли длиной 60 футов !!!

Примечание для других строителей — мы действительно хотели бы пролететь меньше 20 футов, потому что ниже 20 футов мы могли бы использовать 12-дюймовые TGI для значительной экономии.И поскольку порог для того, чтобы не покупать все 60 футов балки, составляет 40 футов, у нас остается куча 18-футовых обрезков и довольно много денег, потраченных впустую … так что подумайте также о строительстве под 40 футов в целом. Извлеченные уроки … да ладно, мама получит более широкий коридор от сделки!

PS — 18-футовые отходы не пропадут даром, они нам просто не нужны на этой рабочей площадке.

Шаг 4 Инструкции

Сначала мы измеряем длину, необходимую для балки, а затем размечаем балку по этому размеру.

Шаг 5 Инструкции

Затем под балку по обе стороны от разреза кладут «наклейки», чтобы приподнять балку в месте разреза. Затем балки обрезаются по размеру.



Позже мы поумнели (спасибо, дядя Билл!) И добавили кусок фанеры поверх OSB часть балки, поэтому резать пилой не так уж сложно.Думайте об этом, как если бы вы пытались проехать на велосипеде по одному тротуару, через дорогу и по другому тротуару … намного плавнее, если все на одной высоте!

Шаг 6 Инструкции

Я очень скучаю по этому парню, потому что теперь это моя голова держит другой конец. Это, и он удивительно оптимистичен и в целом делает работу веселее и веселее.

В любом случае центральный конец балок поднимается на центральную несущую стену.

Шаг 7 Инструкции

Затем другой конец поднимается и защелкивается на предустановленных балочных подвесках.

Я говорю вам, эта система отличная. Все работает так гладко!

Шаг 8 Инструкции

Конечно, в любое время работа идет гладко, вас либо ждет не очень приятный сюрприз, либо вы уже сделали домашнее задание. & Nbsp;


В нашем случае мы потратить довольно много времени на планирование, и, как видите, мы даже разместили анкерные болты, чтобы они не задевали балку.Мы сделали это, просто отметив все балки на пеноблоках перед установкой анкера болты в.

Шаг 9 Инструкции

Когда все балки заделаны, мы почти как наверху … почти.

Доски укладываются на балки и маркируются по центру 16 дюймов. Затем доски привинчиваются к вершинам балок до отметок, чтобы балки оставались в правильном положении до тех пор, пока фанера не будет установлена ​​сверху.

Шаг 10 Инструкции

Затем обрезки используются для создания блокировки над центральной несущей стеной. Видите ли, со стеной сверху и снизу балки могут «сдавиться», и блокировка здесь очень поможет. Если вы устанавливаете TGI, обратитесь к своему руководству или на веб-сайте производителя о требованиях к блокировке и ребрам жесткости.

Шаг 11

Теперь все, что нам нужно, это фанера поверх этих балок, и мы будем наверху!

Не могу дождаться !!!

Как превратить половину ванны в полноценную ванну для повышения ценности дома Видео

В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
Флип или флоп
В прямом эфире
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Любите это или перечислите
В прямом эфире
Самодельные особняки
В прямом эфире
Самодельные особняки
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Самодельные особняки
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Дом моей лотереи мечты
В прямом эфире
Самодельные особняки В тренде
HGTV Дом мечты 2021
Родной город
2021 Цветовые тренды
Идеи уютной гостиной
Модернизация кухонного шкафа
Зимние растения
Показывает
  • Особняки со скидкой
  • Брат против.Родной брат
  • Знаменитость I.O.U.
  • Кристина на побережье
  • Fixer to Fabulous
  • Флип или флоп
  • Листать 101
  • Хорошие кости
  • Помогите! Я разрушил свой дом
  • Родной город
  • Любите это или перечислите
  • Братья по собственности: Forever Home
  • Остров Реновации
  • Rock the Block
  • Правила дома для отпуска
  • Город ветров реабилитации
  • См. Полное расписание
  • Смотреть вживую
  • Смотрите полные сезоны
Увидеть больше в шоу дизайн
  • Украшения
  • Ремоделирование
  • Идеи по комнатам
  • Главная Туры
  • Стили дизайна
Узнать больше в дизайне На улице
  • Сады
  • Цветы и растения
  • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
  • Открытые пространства
  • Обуздать апелляцию
Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
  • Семья
  • Уборка и организация
  • каникулы
  • Развлекательный
  • Путешествовать
  • Здоровье и благополучие
  • Недвижимость
Увидеть больше в жизни Как
  • Обустройство дома
  • Ремесла
  • Сделай сам
  • Апсайклинг
  • HGTV ручной работы
См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
  • HGTV Dream Home 2021: примите участие в розыгрыше призов
  • Умный дом HGTV
  • HGTV Городской оазис
Увидеть больше в лотереях Магазин Фото Вдохновение
  • Информационные бюллетени
  • Журнал
  • Расписание ТВ
  • Смотреть вживую
Поищем отменить
  • Pinterest
  • Facebook

Программное обеспечение для моделирования и обрамления древесины / пиломатериалов

Моделирование дерева и обрамление для создания качественных деревянных зданий

Создавайте конструкции из дерева и стали с помощью ArchiFrame (расширение ARCHICAD).

Превратите архитектурный чертеж в структуру с реалистичной визуализацией и контролируйте дизайн вплоть до каждой отдельной доски. Надстройка ArchiFrame превращает ARCHICAD в полноценный инструмент для проектирования деревянных конструкций, так что архитекторы и инженеры могут сотрудничать в едином синхронизированном файле ARCHICAD.

ArchiFrame может создавать структурный каркас для стен, рам, колонн / балок, промежуточных этажей и крыш.

ArchiFrame позволяет бесконечно изменять форму деревянных досок и балок.Дублируйте, вращайте и выводите деревянные элементы на ЧПУ, чтобы производить их быстро и легко с меньшим количеством ошибок.

Эффективный рабочий процесс BIM переносит вас с компьютера архитектора прямо на производственную линию и помогает масштабировать производство сборных элементов.

Посмотрите наше новое демонстрационное видео ArchiFrame.

Инструмент для моделирования деревянных конструкций

ArchiFrame предлагает вам лучшее из обоих миров: разработать архитектурную модель (устраняя необходимость в дорогостоящей реконструкции) или просто создать полную деревянную структуру, такую ​​как традиционный деревянный дом, с нуля.

Помимо деревянных новостроек, ArchiFrame подходит для ремонта, ремонта и модернизации зданий. Он работает вместе с вашей существующей программой ARCHICAD и является лучшим инструментом для деревянного каркаса для любого деревянного здания в любом месте.

ARCHICAD имеет множество мощных инструментов, таких как TeamWork ™, несколько опций импорта и экспорта, а также возможность наложения проектирования MEP на модель конструкции для проверки коллизий.

  • Создавайте деревянные конструкции одним щелчком мыши и мгновенно получайте отзывы о дизайне.
  • Инновационные функции, такие как автоматизированная и редактируемая высота, позволяют сэкономить на проектных расходах.
  • Все, что вам нужно, находится в одном файле ARCHICAD, включая 3D-модели и 2D-фасады с полуавтоматическими макетами и списками.
  • Отдельные доски могут изготавливаться вручную с использованием габаритных чертежей ArchiFrame и списков вырезов или производиться непосредственно с помощью ЧПУ.
  • Воспользуйтесь свободой редактирования каждого отдельного произведения. Печатайте и изменяйте графику, макеты и чертежи, когда вам нужно.
  • Работа с метрическими или британскими измерениями: ArchiFrame полностью совместим с британскими измерениями (это может быть обновлено с помощью настроек в любое время).

Зачем использовать ArchiFrame для моделирования деревянных зданий?

Преимущества конструкции

  1. Итерация дизайна с ArchiFrame органична: совместное обновление проектов и моделей на этапах архитектуры и планирования.
  2. Используйте ArchiFrame для быстрой и лаконичной передачи ключевой информации с использованием точных данных и визуальной информации.
  3. Архитекторы и инженеры всегда работают над одним всеобъемлющим файлом проекта, что снижает вероятность ошибки.
  4. ArchiFrame подходит как для больших, так и для малых строительных проектов и представляет собой бесконечно гибкий инструмент для проектирования и моделирования.
  5. ArchiFrame имеет отличные функции визуализации, а также возможность дальнейшего расширения собственной визуализации с помощью таких инструментов, как RENDERLights.

Выгоды от проектирования конструкций

  1. Больше не нужно копировать модели из одной программы в другую: попрощайтесь с подверженным ошибкам повторным моделированием по первоначальному плану архитектора.Использование ArchiFrame означает наличие всего в одной модели с первого дня, что сэкономит вам время и деньги.
  2. Свобода моделирования: каждая доска индивидуальна и полностью редактируется, что дает вам бесконечную гибкость и простор.
  3. Вы можете изменить свой дизайн на любом виде, включая отметки элементов.
  4. Простая проверка на столкновение.

Преимущества программного обеспечения

  1. Воспользуйтесь преимуществами всех знакомых и любимых вами функций флагмана ARCHICAD: e.г. TeamWork ™ доступна как для Windows, так и для Mac.
  2. Пользователям ARCHICAD не нужно заново изучать базовую программу, чтобы использовать ArchiFrame — немедленно приступайте к созданию.
  3. Программное обеспечение
  4. ArchiFrame уже распространилось в более чем 15 странах благодаря своим передовым инструментам и живому сообществу клиентов ARCHICAD.
  5. Непрерывное развитие и добавление новых функций в ArchiFrame гарантирует, что программа находится в совместном владении со своими пользователями.
  6. Программное обеспечение BIM с широкими возможностями настройки с помощью настроек и сценариев XML.

Преимущества производства элементов

  1. Поддержка ЧПУ для BVN (Hundegger), BTL, WUP (Weinmann) и Swedish Randek. Список поддерживает XLS, CSV и TXT. ARCHICAD поддерживает несколько распространенных форматов файлов: DWG, DXF, DGN, IFC, PDF, BCF, 3DS, DAE и т. Д.

Преимущества строительной площадки BIM

  1. Использование надежного программного обеспечения BIM делает процесс строительства более эффективным и безопасным.
  2. Мобильное приложение BIMx делает чертежи и проекты ARCHICAD и ArchiFrame портативными, мобильными и удобными для планшетов. Представляйте свои модели ARCHICAD и ArchiFrame в интерактивном режиме и, если хотите, избавьтесь от бумаги!

Деревянный каркас стен и конструкции

  • Размерные линии, наносимые автоматически
  • Автоматически создаваемые списки вырезов
  • Возможность редактирования на фасаде, плане этажа и 3D
  • Доступны проекции спереди, сверху, сзади и снизу
  • Наружные панели: обшивки, наружная облицовка и разделенные панели

Каркас стальной облегченный

ArchiFrame поддерживает также стальной каркас из легкой стали.См. Страницу Healthy Buildings USA в Facebook, видео на YouTube или другое видео.


Несколько структурных слоев

  • Слои и вращения реального мира
  • Автоматические соединения на углах
  • Регулируемые линейки для стоек и планок по углам
  • Изогнуть и упорядочить деревянные балки и доски

Кровельные конструкции

  • Плоскости для рисования наклонных деталей
  • Опора для типов соединений деревянных каркасов (например,г. ласточкин хвост или шип и паз) и более простые под углом и т. д.
  • Создание опорных ферм
  • Отрегулируйте стропила по стропилам ендовы и легко установите стропила ендовы и бедра

Полы и конструкции перекрытий деревянные

  • Балки перекрытия автоматически подбираются к строительной сетке
  • Полный контроль над каждым пучком
  • Вырезы стальной балки, сделанные с помощью инструмента для обработки канавок ArchiFrame
  • Делает деревянный пол таким же простым, как и стены
  • Двутавровые балки с фанерным армированием (в данном примере)

Вывод из программного обеспечения BIM напрямую на:

  • Габаритные чертежи для ручного изготовления
  • Списки вырезов (xls или txt)
  • Отпечатки
  • CNC Hundegger bvn, btl и wup для Weinmann


Следующие шаги:

.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован.