Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке  — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

• материал жилы;
• конструкция;
• сечение;
• толщина жильной изоляции;
• толщина оболочки;
• маркировка;
• расцветка жил;
• упаковка;
• сертификат;
• состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный  кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать. 

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм² толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

• Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
• Название завода-изготовителя.
• Год выпуска.
• Количество жил.
• Сечение.
• Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

• наименование завода или товарный знак изготовителя
• марка (обозначение) продукции
• ГОСТ или ТУ
• дата выпуска
• число отрезков с их длиной
• номер барабана
• вес проводника
• знак соответствия
• отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм², потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм². Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

• ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
• ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
• ВВГнг-LS  — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
• ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

• Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
• Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
• Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
• Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
• Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным —  очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

• Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
• Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
• В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

Вам потребуются:

• автоматы защиты и УЗО;
• монтажные коробки и подрозетники;
• розетки и выключатели;
• гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
• изоляция, хомуты, наконечники  и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

 8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

Кабель для розеток: сечение, марка, требования

Итак, начнем с того, что по современным требованиям кабель для розеток должен быть медным, обязательно с заземлением (т.е. трехжильный или пятижильный) и сечением не менее 1,5 мм² согласно ПУЭ таблица 7.1.1:

Тут следует пояснить, что под групповой сетью подразумевается линия от щитков до штепсельных розеток, осветительных приборов и других приемников электроэнергии.

Теперь стало немного понятнее, какой кабель использовать для монтажа розеточной линии электросети на 220 вольт. Тут же следует отметить, что прокладывать от распределительной коробки к розетке кабель сечением 1,5 мм² не целесообразно, т.к. в этом случае подключить мощный электроприбор к ней не получится, если это потребуется. Лучше для однофазной сети взять сечение с запасом – 2,5 мм².

Что касается трехфазной электропроводки, тут уже дела могут обстоять иначе, т.к. при сечении жилы 1,5 мм² пятижильный кабель способен выдержать нагрузку в 10,5 кВт, согласно таблице:

Этого достаточно, чтобы подключить к розетке мощное электрооборудование, применяемое в домашних условиях. Однако, как показывает опыт, даже в сети с напряжением 380 Вольт проводник берут с запасом, а именно, сечением 2,5 мм².

С толщиной токопроводящих жил разобрались, теперь поговорим о другом, не менее важном вопросе – какой тип и марку проводника подобрать. Дело в том, что на сегодняшний день существует большое количество подделок, при использовании которых может возникнуть воспламенение электропроводки. Тот же провод ПУНП опасен для электромонтажа. Мы рекомендуем для розеток использовать кабель марки ВВГ, ВВГнг или же NYM.

Если вы хотите провести электропроводку для розеточной группы в квартире или частном доме, достаточно выбрать марку ВВГ. В пожароопасных помещениях, к примеру, в деревянном доме, обязательно рекомендуем использовать для розеток кабель ВВГнг или его более дорогой импортный аналог – NYM.

Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Чтобы закрепить предоставленный материал, мы решили подвести итог и еще раз указать, какую марку кабеля и сечение лучше использовать для розеток в разных случаях:

• Для подключения стиральной машины, телевизора и других не очень мощных бытовых электроприборов – ВВГ 3*2.5 мм².
• Для подключения мощных приборов в трехфазной сети (к примеру, если в гараже нужно подключить мощный насос на 380 вольт или же в кухне трехфазную плиту) – ВВГ 5*2,5 мм².
• Розеточная группа в деревянном доме – ВВГнг 3*2.5 мм².
• Если вы на 100% уверены что розетка будет использоваться исключительно для питания светильника либо другого маломощного прибора, можно подвести проводник сечением 3*1.5 мм².

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой кабель для розеток выбрать по сечению и названию. Если вам понравилась статья, просим поделиться полезной информацией с друзьями в соцсетях!

Сечение провода для розеток

Задумали поменять проводку или просто дополнить новыми точками и не знаете с чего нужно начинать. Вначале нужно подсчитать мощность всех приборов и определится с сечением провода для розеток, после чего можно накидать план на листок бумаги, а затем начертить на стене места, где будут проходить кабеля и подсчитать их метраж. Но сначала нужно определить в каком состоянии находится старая проводка, можно ли ее дополнить, подключив новые ветки. Такой вариант будет самым экономичным.

При осмотре вы обнаружили, что проводники от щитка находятся в аварийном состоянии или они не рассчитаны на дополнительную нагрузку, то рекомендуется установить новые. Более надежными и прочными являются медные провода, ну обо всем по порядку.

Расчет будущей нагрузки

Чтобы все было правильно необходимо сделать расчет, сколько приборов будут запитываться в каждой комнате, от этого и будет зависеть, какого сечения покупать провод. Если сумма всех приборов составляет до 3кВт, то достаточным будет проводник сечением 2,5 мм². Для кухни, где оборудование потребляет большое количество энергии, правильным будет протянуть отдельную ветку сечением жил у кабелей от 4 до 6 мм квадратных, в зависимости, какая у вас плита и оборудование.

Что получается в итоге от щитка на розетки пойдет провод толщиной 2,5 мм², на кухню и в ванную, если там стоит водяной котел, кабеля должны быть не менее 4 мм квадратных. На освещение комнат вполне хватит сечения 1,5 мм². Не забывайте про заземления, которое должно быть обязательно на кухонных розетках и в ванной комнате.

На всех приборах пишется потребляемая мощность, этикетку можно найти на обратной стороне или под крышкой. Если по каким то причинам не нашли наклейку, то можно посмотреть в паспорте или интернете. После подсчета потребляемой мощности следует заглянуть в таблицу и выбрать провод нужного диаметра.

Как советуют бывалые электрики, провода нужно брать с запасом, то есть к полученному метражу прибавляется 10%. Например, у вас получилось 20 метров кабеля, прибавляем 2 метра запаса. Такой расчет будет полезен, если вы где-то ошиблись, вам не придется экономить или бежать в магазин за 1 метром провода.

Какой тип и марку проводника выбрать под розетку

При выборе провода нужно обратить внимание на тип, марку проводников. На строительном рынке сегодня можно встретить большое количество контрафактной продукции, поэтому нужно быть предельно осторожным, от этого зависит безопасность вашего дома. Не покупайте провод ПУНП (провод универсальный плоский) для монтажа розеток, безопаснее будут такие марки:

• ВВГ — кабель с двойной изоляцией на основе ПВХ, не имеет способности к самозатуханию. Подойдет для розеток.
• ВВГнг — провода, изолированные, ПВХ с двойной защитой, последнее в абвиатуре «нг» говорить, что у провода поливинилхлоридная изоляция препятствует горению. Рекомендуется использовать кабель в деревянных помещениях.
• ВВГнг-LS — в этом случае применяется безгалогенный ПВХ (поливинилхлорид), который не способен выделять дым. Такие провода можно применять в детских комната и учреждениях, при коротком замыкании дети не надышатся едким дымом.
• NYM — (N) немецкое качество (Y) изолированный ПВХ (M) монтажный кабель. Дорогой аналог ВВГнг от немецких разработчиков.

Конечно, эти провода отличаются по цене, но на безопасности экономить не нужно. Чтобы лучше вам понят, для каких потребителей, какие провода ставить приведем пример:

• Для стиральных машин, компьютеров и других приборов с небольшой мощностью подойдут провода для розеток ВВГ сечением 3*2,5 мм². Цифра «3» обозначает количество проводов в обмотки.
• Для подсоединения электроприборов с высокой мощностью в трехфазной сети, духовой шкаф, насос, необходимо применять ВВГ 5*2.5 мм².
• В деревянном доме подключать к розеткам рекомендуется ВВГнг 3*2.5 мм².
• Существуют различные светильники и бра под розетки, в этом случае сечение и количество провода для розеток может быть 3*1.5 мм².

Подробнее о подборе провода для розеток смотрите в этом видео:

Подготовка к прокладке кабеля

Рассчитав мощности каждой комнаты, затем необходимо по таблице подобрать нужные провода и блокировочные автоматы. Заглядывая вперед, следует учесть, что в будущем, возможно, будут проводиться какие-нибудь работы, например, поменять люстру или установить натяжной потолок, все это требует отключения света. Чтобы избежать обесточивания квартиры следует установить на каждый участок свой автомат.

Прокладывая кабель для розеток, фотографируйте места укладки проводов и протоколируйте подробным описанием с точностью до миллиметра. Довольно часто случается при ремонте или установки, каких-либо элементов, вовремя сверление перфоратором задевают провода и обесточивают комнату. Чтобы исправить этот инцидент потребуется много времени и нервов, поэтому следует заранее предостеречь.

Высверливание отверстий под розетки

Когда все размечено, посчитано и куплено можно приступать к главному – штробление, сверление и подключение. У некоторых возникнет вопрос – сколько розеток делать в комнате, и на каком расстоянии от пола? Своевременный вопрос и нужный, в каждой комнате рекомендуется не менее 3 розеток, для удобства, и не рядом, а на каждой стене, чтобы не было потом лишних проводов на полу. На кухни, как правило, делают сдвоенные или строенные и располагаются над рабочими столами, а для холодильника и плиты снизу на расстоянии 30 см от пола. Выключатели по последнему стандарту устанавливаются на расстояние 80-90 см. Но для удобства лучше всего на высоте опущенной руки.

Инструмент

Чтобы не суетиться в процессе работы, следует заранее приготовить весь инструмент в одно место. Для штробления и высверливания нам понадобятся:

1. Рулетка и спиртовой маркер.
2. Лазерный или пузырьковый строительный уровень.
3. Перфоратор с алмазной коронкой по бетону и насадка в виде зубила.
4. Болгарка с алмазным диском.
5. Перчатки, спецодежда и респиратор.

Размеченные линии прорезаются болгаркой, после чего перфоратором с насаженным зубилом выбиваются вырезанные куски. Если приноровится, то можно быстро выполнить эту работу. Затем на запланированном месте при помощи уровня отмечается центр розетки и высверливается ниша алмазной коронкой. Во время работы инструмент нужно держать ровно, в противном случае стакан и розетка криво встанут. Не забываем про распределительные коробки, которые тоже должны быть встроены в стену.

Заключительный этап

Провод, уложенный в штробу, фиксируется несколькими способами, замазывается гипсом или при помощи специальных хомутиков которые вставляются в высверленное отверстие, а потом замазывается гипсом. По концам проводы должны висеть с запасом, для того чтобы подключаться к розетке и распределительной коробки было удобно. Провода должны плотно скручиваться, затем изолироваться.

Все работы должны производиться с точностью, особенно аккуратно нужно подходить к соединениям, провода должны быть зажаты так чтобы не было между ними просвета, в противном случае в проблемных местах будет искрить и греется.

При выборе розеток обращайте внимание на способ крепления для проводов. В импортных моделях можно найти устройство для зажима зачищенного кабеля. Благодаря такой розетке вы значительно сэкономите свое время на монтаже, ну и главное, такое крепление переносит большие нагрузки. Для ванной комнаты рекомендуется поставить УЗО с утечкой тока 10 мА.

Работа, кажется не сложная с первого взгляда, но для новичка будет сложным выполнить все правильно. Поэтому рекомендуется вначале подготовиться, для этого можно посмотреть видео и потом попробовать сделать все самому. Но если неуверены и сомневаетесь в своих силах, то не следует рисковать, сегодня много хороших специалистов, которые выполнят такую работу быстро и качественно.

Какой кабель нужен для розеток?

 Какой кабель выбрать для бытовых розеток в квартире или доме

При монтаже электропроводок в частном доме или квартире, встает вопрос, какой кабель выбрать для розеток

В этой статье, мы дадим полный и исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Ответ на это вопрос находится совсем рядом.

Многие специалисты скажут, что сечение кабеля для электроснабжения бытовых розеток стоит считать по нагрузке, это решение крайне неверно в выборе кабеля для розеток, обращаем ваше внимание, что речь идет именно о подключении бытовых розеток!

Для справки: все бытовые розетки рассчитаны на номинальный ток 16А

И так, какой нужен кабель для розеток?

Ответ прост!

Не будем вдаваться в длительные расчеты по отключающей способности автоматических выключателей и заниматься расчетом токов короткого замыкания и т.д., сразу ответим:

Согласно ПУЭ 7  п. 7.1.35.

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях

 Для розеточной сети можно использовать кабель сечением 1,5 мм. кв., но при условии, что аппарат защиты (автоматический выключатель, не предохранители) должен быть установлен на ток не более 10А

При проектировании электроснабжения квартиры, наши специалисты закладывают розетки с номинальным током 16А, а для питания розеточных групп используется кабель сеченым 3х2,5 мм. кв.  и аппарат защиты не более 16А.

Разберем ситуацию, почему кабель ВВгнг 3х2,5 мм.кв., допустим имеется розеточная групповая линия питающая розетки кухни, в современном мире изобретено достаточно больше количество бытовой техники для кухни и в определенные моменты кухонные комбайны, кофеварки могут быть одновременно включены в работу, для того, что бы использовать электросеть комфортно, следует розеточную сеть кухни запитать кабелем сечением не менее 3х2,5 мм, автоматический выключатель при этом становить на номинальный ток не более 16А.

В предыдущей статье, мы расказывале о том кабей кабель нужен для электроплиты.

Отличия кабеля ВВг и ВПС, читайте в этой статье.

Какой кабель выбрать для подключения розеток?

Если неправильно выбрать сечение и марку кабеля на розетки, может произойти воспламенение проводки, короткое замыкание и возникновение пожара. О том, какой кабель нужен для розеток, читайте здесь!

Перед тем как приступать к монтажу электропроводки в доме, нужно правильно рассчитать сечение кабеля на розетки и выключатели света. Помимо этого нужно серьезно подойти к выбору марки кабельной продукции, т.к. в деревянном доме изоляция должна быть негорючей, а в квартире можно использовать обычный проводник. Далее мы расскажем, какой кабель использовать для розеток, опираясь на правила ПУЭ и другие немаловажные факторы.

Итак, начнем с того, что по современным требованиям кабель для розеток должен быть медным, обязательно с заземлением (т.е. трехжильный или пятижильный) и сечением не менее 1,5 мм² согласно ПУЭ таблица 7.1.1:

Тут следует пояснить, что под групповой сетью подразумевается линия от щитков до штепсельных розеток, осветительных приборов и других приемников электроэнергии.

Теперь стало немного понятнее, какой кабель использовать для монтажа розеточной линии электросети на 220 вольт. Тут же следует отметить, что прокладывать от распределительной коробки к розетке кабель сечением 1,5 мм² не целесообразно, т.к. в этом случае подключить мощный электроприбор к ней не получится, если это потребуется. Лучше для однофазной сети взять сечение с запасом – 2,5 мм².

Что касается трехфазной электропроводки, тут уже дела могут обстоять иначе, т.к. при сечении жилы 1,5 мм² пятижильный кабель способен выдержать нагрузку в 10,5 кВт, согласно таблице:

Этого достаточно, чтобы подключить к розетке мощное электрооборудование, применяемое в домашних условиях. Однако, как показывает опыт, даже в сети с напряжением 380 Вольт проводник берут с запасом, а именно, сечением 2,5 мм².

С толщиной токопроводящих жил разобрались, теперь поговорим о другом, не менее важном вопросе – какой тип и марку проводника подобрать. Дело в том, что на сегодняшний день существует большое количество подделок, при использовании которых может возникнуть воспламенение электропроводки. Тот же провод ПУНП опасен для электромонтажа. Мы рекомендуем для розеток использовать кабель марки ВВГ, ВВГнг или же NYM.

Если вы хотите провести электропроводку для розеточной группы в квартире или частном доме, достаточно выбрать марку ВВГ. В пожароопасных помещениях, к примеру, в деревянном доме, обязательно рекомендуем использовать для розеток кабель ВВГнг или его более дорогой импортный аналог – NYM.

Вот и все, что хотелось рассказать вам по данному вопросу. Чтобы закрепить предоставленный материал, мы решили подвести итог и еще раз указать, какую марку кабеля и сечение лучше использовать для розеток в разных случаях:

• Для подключения стиральной машины, телевизора и других не очень мощных бытовых электроприборов – ВВГ 3*2.5 мм².
• Для подключения мощных приборов в трехфазной сети (к примеру, если в гараже нужно подключить мощный насос на 380 вольт или же в кухне трехфазную плиту) – ВВГ 5*2,5 мм².
• Розеточная группа в деревянном доме – ВВГнг 3*2.5 мм².
• Если вы на 100% уверены что розетка будет использоваться исключительно для питания светильника либо другого маломощного прибора, можно подвести проводник сечением 3*1.5 мм².

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Теперь вы знаете, какой кабель для розеток выбрать по сечению и названию. Если вам понравилась статья, просим поделиться полезной информацией с друзьями в соцсетях!

внутри розетки | Объяснение настенных розеток, USB-розеток, наружных розеток

Наиболее распространенные розетки в доме

С ростом числа гаджетов и технологий в наших домах растет число розеток, в результате чего в каждом доме в среднем по 4 розетки в комнате , Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших сокетов, и понимали, как они работают и защищают вас.

Схема подключения розетки в основном зависит от типа цепи, при этом наиболее часто используемая цепь розетки представляет собой концевую цепь кольца.Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского устройства, перед тем как зацикливаться, по схеме кольца, до каждой розетки, прежде чем вернуться к потребительскому устройству, чтобы сформировать кольцо кабеля.

Как работают розетки?

Когда вы нажимаете штепсельную вилку, штырь заземления сверху самый длинный и, следовательно, входит первым.

При вставке заземляющего штифта две защитные заслонки перед линией и нейтральные штыри открываются, что позволяет полностью вставить штепсельную вилку.

После входа каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключаются к клеммам проводки.

Современные разъемы USB

Новые конструкции разъемов имеют встроенные порты USB из-за растущего числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

Покупая современную розетку, нужно обратить внимание лишь на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько усилителей рассчитана каждая розетка USB. Важно, чтобы у вашего гнезда был достаточно сильный рейтинг усилителя, чтобы заряжать ваши гаджеты быстро и эффективно.

Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий коэффициент усиления — около 2,1. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать разъемы с номиналом USB 2.0 Ампер.

Далее, покупайте только у надежных продавцов, таких как B & Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они были протестированы и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь искушению более дешевыми альтернативами без маркировки в Интернете, так как это может быть не проверено на безопасность и может привести к пожару в вашем доме.

Наружные розетки

Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы устраняете все опасности отключения и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

Они не требуют много времени для установки, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка вернулась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределить питание. Затем просверлите через стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы расширить источник питания.

Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующую степень защиты IP, поэтому он защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новый внешний разъем имеет достаточную защиту от УЗО, которую он будет иметь, если дом будет подключен после 2008 года. Однако, если это не так, вам потребуется использовать защищенный внешний разъем для УЗО для максимальной защиты. ,

Установка электрической розетки

Моя подруга Мелисса хотела установить электрическую розетку, чтобы спрятаться за ее новый настенный ЖК-телевизор, и мне удалось убедить меня сделать это.

Розетка должна была быть установлена ​​всего на 1 метр выше существующей розетки, поэтому установка не включала большую часть трудных проволочных проводов через стены. Таким образом, я знал, что все это может быть сделано в рамках относительно детерминированного количество времени.

Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где хотел, чтобы розетка шла.Я начал с небольшой дыры, чтобы убедиться, что там было пустое место, где я хотел розетка, чтобы пойти, а также, чтобы почувствовать точное местоположение шпильки, прежде чем я разрезал его намного больше.

Хотя я использовал гнездо для доработки, которое можно монтировать непосредственно в гипсокартон, Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в древесина для хорошей меры.

Показан план, который я нарисовал из шаблона, поставляемого с сокетом, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю его прямо к шпильке.

У ремонтных розеток есть откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартон. Крыло откидывается при повороте винта, к которому оно прикреплено по часовой стрелке для затяжки. Это заставляет гнездо зажать гипсокартон между откидной крышкой крыло, и большие фланцы на любом конце электрической коробки. Это аккуратная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, как хорошо будет держать розетку, если установлен только к краям гипсокартона, как это.

откидное крыло

Положение крыла при вставке

Крыло после установки

Лучше не пытаться следовать всем углам контура при первоначальной прорезке отверстия.На самом деле, я обычно хотел бы пойти немного меньше, чем наброски. Это достаточно легко увеличить отверстие, но невозможно сделать его меньше. И шаблон почти размером крышки (см. первое изображение статьи), так что есть мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала твердо обрежьте вдоль линий, затем продолжайте делать это до тех пор, пока не доберетесь до глубины, затем используйте ножоподобное действие с ножом чтобы сократить весь путь, хотя.

Если в вашем доме используются штукатурки на стенах (1950-х или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетка, вы можете прочитать об установке в штукатурке стен.

Довольно чистый срез, первоначальный прямоугольник удаляется.

Затем пришло время установить гнездо, расширяя отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я снял крыло с левой стороны гнезда, и согнул металлическую плоскость, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено на правой стороне чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие еще меньше, чем у шаблона предложил бы.

Подключение к существующей розетке

Затем пришло время подключиться к существующей розетке, которая была всего на метр ниже новый сокет. Не забудьте вынуть выключатель, прежде чем сделать это, иначе вы получите довольно резкое напоминание об этом, когда вы берете сокет за его терминалы (говоря от опыт, хотя и не по этому случаю)

Сняв этот сокет, мы можем видеть, что он является частью цепочки сокетов, как это не разъемная розетка, но к ней подключены два кабеля, один питающий, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может или не может соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если один прерывает нейтральный (белый) в то время как оставляя горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода подаются сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже было полно. Я мог бы попытаться протянуть второй провод в одно из отверстий, но это Это отчасти уродливо и, вероятно, также является нарушением электрических норм.

Поэтому я решил попробовать провести провод за розеткой, поймать его пару хирургических щипцов через отверстие на дне и потяните его внутрь. Хирургические щипцы хороши для такая работа, потому что они узкие, с шарниром довольно близко вперед, чтобы вы могли протянуть через маленькое отверстие и все же открыть их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в избыточных магазинах за несколько долларов каждый.

Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протянуть один проводник за раз в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию от самого конца проводов. Щипцы были едва достаточно сильны, чтобы за один раз попасть в отверстие.

Когда у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы тянуть их дальше в гнездо достаточно далеко, чтобы основная изоляционная оболочка была втянута в розетка.

Следующим шагом было положить разгрузку от натяжения обратно на дно розетки, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

чтобы быть в безопасности, я решил сделать соединение нейтральных проводов все с одной проволочной гайкой. С проводом питания, один провод отходит к следующему гнезду, один провод к новому гнезду и Короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода для соединения вместе.

Для четырех или более проводов, гайки клемм с винтовым зажимом работать довольно хорошо, если вы их затянете. Лучше держать латунная гильза в плоскогубцах при затягивании установочного винта, просто чтобы получить достаточно крутящего момента.Затем снова закрутите пластиковую крышку.

Для горячего (не нейтрального) провода я оставил его проходить через гнездо, поэтому у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовать обычную гайку провода.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, состоит в том, чтобы скручивать провода вместе с парой квадратов. плоскогубцы до скручивания проволочной гайки.

Когда провод, подключенный к нижнему гнезду, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через гнездо для переделки, а затем воткнуть вставьте гнездо для ремонта в отверстие и вверните его.

Большим преимуществом гнезд для переделки является то, как в них подаются провода. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в этом.

С забавным зажимным крылом, снятым с левой стороны, я смог прикрутить гнездо прямо в шпильку. Я должен был просверлить большее отверстие на той стороне коробки чтобы получить даже винт гипсокартона через.

И с проводкой на розетке все сделано.

Существует некоторая несовместимость между гнездами для переделки и стилем «decora» крышки выключателей и розеток.Винты для этого имеют тенденцию поражать фланцы из гнезда для переделки, так что это помогает убить гнезда для переделки немного освободить место для винтов. Вот я немного открываю пространство с помощью отвертки. Другой подход состоит в том, чтобы обжимать фланец немного более узким, куда идет винт с парой кусачек. Это все довольно неточный бизнес.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, установленным на стене. Время снова включить электричество и закрепить телевизор на стене.

И с телевизором, установленным на стене. Мелиссе нравится сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Она планирует установить полку для DVD-плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет зависания шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может быть, мы должны были установить его на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Нам намотали шнур вокруг кронштейна, чтобы скрыть его.

Смотри также:

Более проектов по улучшению дома на моем Деревообработка Сайт ,

электрические розетки объяснил | Домостроение

Замена розетки и добавление новой в цепь — это две из немногих электрических задач, которые легально может сделать самодельный мастер, поэтому взгляните на его ключевые компоненты с этой подробной схемой внутренней работы скромной электрической розетки.

1. Винтовые клеммы: Они защищают ЖИВОЙ, ЗЕМНОЙ и НЕЙТРАЛЬНЫЙ в своих ТЕРМИНАЛАХ. Оголенный провод не должен быть открыт; если это так, отрежьте его или сложите через конец.

2. Земля: Защитный провод, который переносит то же электричество, что и LIVE, если что-то пойдет не так, поднимая его на землю.Земля внутри КАБЕЛЯ голая, и при ее закреплении зелено-желтая оболочка надевается на конец. Обратите внимание, как мост соединяет его с винтами FACE PLATE для безопасности.

Примечание: это коммутируемая розетка на 13 ампер. Наиболее распространенный тип внутренней цепи в Великобритании — кольцевая схема. DIYer может добавить новый сокет, обычно беря ответвление из существующей точки (по одному ответвлению на сокет). Перед этим прислушайтесь к советам и всегда сначала выключайте питание. (Фото предоставлено Дэвидом Стивенсом)

3.Нейтрально: После подачи в розетку через сеть LIVE, электричество проходит по нейтральной линии, чтобы вернуться в потребительский блок дома, завершив цепь. Нейтральный обшит синим цветом, но до 2004 года был черным (см. LIVE).

4. Монтажная коробка, a.k.a. Задняя коробка: Защищает ТЕРМИНАЛЫ и КАБЕЛЬ, которые проходят через отверстие, обычно в нижней части. Эта коробка для промывки изготовлена ​​из оцинкованной стали и может устанавливаться в твердой штукатурке и гипсокартоне, но коробки для поверхностного монтажа обычно бывают пластмассовыми.Они доступны на различной глубине, поэтому, если вы измените ЛИЦЕВУЮ ЛИЦУ, измерьте ее, чтобы купить коробку достаточно глубоко.

5. Мягкая втулка: Доступна открытая или «глухая» (не имеет отверстия, поэтому вы можете разрезать ее по размеру) и обычно из ПВХ или резины, это защищает КАБЕЛЬ от МОНТАЖНОГО КОРОБКА. КАБЕЛЬ должен просто проходить сквозь отверстие, чтобы предотвратить распространение огня.

6. Кабель: Оболочка из PVCu покрывает провода LIVE, EARTH и NEUTRAL. Это 2,5 мм2 «трехжильный кабель с круглой оболочкой».В старых цепях оболочки могут быть резиновыми. Эта проводка должна быть обновлена ​​электриком.

7. Прямая трансляция: Электричество течет по этому проводу от потребителя к розетке, как и когда это необходимо. Этот проводник «переключен», поэтому вы можете остановить поток электричества. Провод под напряжением в настоящее время имеет коричневый цвет, хотя до изменения правил в 2004 году (чтобы помочь дальтонику) он был красным, поэтому, если вы меняете FACE PLATE или добавляете новую розетку в старом доме, это то, что вы найду.

8. Лицевая панель: Лицевая панель розетки, доступная в различных материалах и исполнениях, вмещает ТЕРМИНАЛЫ и привинчивается к МОНТАЖНОМУ КОРОБКЕ. Разъемы LIVE и NEUTRAL расположены на расстоянии 22 мм друг от друга с помощью заслонок, чтобы предотвратить вставку чего-либо, кроме вилки.

9. Клемма: Они соединяют провода LIVE, EARTH и NEUTRAL с проводниками в FACE PLATE, которые в конечном итоге передают электричество в вилку. Они фиксируются на месте, затягивая ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ВИНТЫ с помощью отвертки с плоской головкой.

,

Ваш путеводитель по мастер розеткам

Ваша мастер-розетка — это белая пластиковая коробка, встроенная в вашу стену, обычно в коридоре или около входной двери. Это больше, чем обычная телефонная розетка, потому что это точка, где внешняя телефонная линия входит в ваш дом.

Лучше всего подключить маршрутизатор к мастер-сокету. Вы также можете использовать мастер-сокет для устранения проблем с интернетом, особенно если в нем есть тестовый сокет.

Не во всех домах есть один, но если у вас есть, он будет выглядеть следующим образом:

FTTC

NTE 2000

NTE 5C MK 4

Openreach может заменить или установить мастер-сокеты за отдельную плату. Если вам нужна новая мастер-розетка или вы хотите переместить или заменить существующую, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы договориться о визите инженера.

---

Существует два типа мастер-сокетов. Способ подключения телефона и широкополосного доступа зависит от того, какой у вас есть.

Стандартный мастер-сокет

Стандартные мастер-сокеты

имеют один порт на передней панели, а это значит, что вам нужен микрофильтр для подключения телефона или маршрутизатора. Вам также необходимо использовать микрофильтры в каждой другой розетке, которую вы используете в своем доме.

предварительно отфильтрованный мастер сокет

Предварительно отфильтрованные мастер-сокеты имеют два порта на передней панели, что означает, что ваша линия уже разделена между вашим телефоном и широкополосным соединением. Вы можете подключить телефон и роутер прямо к предварительно отфильтрованной мастер-розетке, не используя микрофильтры.

---

Подключение к тестовой розетке

Ваш тестовый разъем находится внутри вашего основного разъема. Это позволяет вам обходить внутреннюю проводку в вашем доме и подключаться непосредственно к телефонной линии снаружи, что делает его идеальным местом для проверки внутренней проводки на наличие неисправностей.

Мастер-сокеты
• с двумя портами или одним портом с горизонтальной линией через переднюю часть содержат тестовый разъем.
• Мастер-сокеты с одним портом без горизонтальной линии не имеют тестового сокета.Если это звучит как ваше, пожалуйста, не пытайтесь открутить лицевую панель.

Вот как подключить маршрутизатор к тестовому сокету:

1. Осторожно открутите лицевую панель на мастер-розетке с помощью отвертки. Если в вашей мастер-розетке нет винтов, отожмите боковые поверхности лицевой панели, чтобы отсоединить ее
2. Теперь осторожно потяните лицевую панель к себе
3. С удаленной лицевой панелью вы увидите тестовое гнездо внутри. Он похож на телефонный порт на передней панели основного разъема, но без скользящей крышки
4. Если вы тестируете свой роутер, подключите микрофильтр к тестовому разъему
5. Затем подключите серый широкополосный кабель вашего маршрутизатора к порту ADSL / DSL микрофильтра
.

Если ваше соединение улучшается, когда вы подключены к тестовому разъему, возможно, проблема в вашем доме.Однако, если проблема не исчезнет, ​​то, скорее всего, в вашем регионе возникла неисправность.

,