Шкаф из стекла своими руками: Стеклянная тумба-стеллаж. Мебель из стекла своими руками

Май 16 2023

Содержание

Стеклянная тумба-стеллаж. Мебель из стекла своими руками

Стеклянная тумба-стеллаж. Мебель из стекла своими руками

Перед тем как приобрести плеер, кинотеатр, телевизор, вы не думали о том, куда все это разместить. В магазинах имеется огромный выбор тумб, а цены их еще больше. Так же трудно подобрать подходящий размер и дизайн, который будет соответствовать вашему интерьеру и аппаратуре. Для решения этой проблемы можно выполнить стеклянную тумбу, сделанную своими руками.

Для начала необходимо определить размеры, например, если плоский телевизор имеет длину один метр, а плеер равен 45 см, то можно выбрать мебель размером 100 на 40 см. Прорисуйте все на бумаге, для наглядного представления и для решения некоторых нюансов.

Используйте стекло, имеющее толщину один см. А для более легких предметов можно использовать стекло в полсантиметра.

Для надежности тумбы, приклейте верхние опоры из нержавейки или алюминия. Данные опоры можно заказать в токарной мастерской четыре штуки. Так же заказать четыре шпильки, имеющие диаметр один см, с резьбой М-10. Такие шпильки можно приобрести в магазинах крепежа.
Для изготовки ножек можно использовать хромированные трубы, имеющие диаметр пять см. Их можно приобрести в мебельных магазинах.

Спилите трубу по 15 см – 4 штуки, по 5 см – 4 штуки, по 55 см – 4 штуки при помощи углошлифовальной машины или просто «Болгаркой». Отрезать трубу перпендикулярно не очень-то легко. При распиле трубы лучше проворачивать трубу по оси, а затем довести до идеального состояния – наждачной бумагой. Края заготовок обработайте напильником, для устранения заусенцев.

Так же необходимо приобрести 16 узлов разрыва — пластмассовые кольца, предохраняющие от соприкосновения металла шпильки со стеклом. Их сложно найти, лучше изготовить самостоятельно. Возьмите пластину черного цвета, имеющую толщину 3 мм, обрежьте лобзиком круглые заготовки по 5 см, в центре выполните отверстие равной 1,2 см. Отшлифуйте торцы полученных дисков. В токарной мастерской можно заказать из текстолита нижние опоры, их нужно 4 штуки.

Для склеивания верхних опор к поверхности, нужно подобрать подходящий клей. Клей — герметик прозрачного цвета разместите на места приклейки стекла. Обезжирьте поверхности спиртом, нанесите клей и прижмите опоры к стеклу при помощи специальных турбин. Оставьте сохнуть на 24 часа. По высыханию клея, очистите остатки клея канцелярским ножом.
В последующих деталях тумбы необходимо просверлить отверстия для шпилек. Для этого хорошо поможет цилиндрическая коронка по стеклу с алмазным напылением.

Нанесите на стекле места сверления. Используйте для сверления дрели и пластиковую бутылку с водой. Когда будете сверлить, для избегания перегрева стекла, поливайте воду. Для того, чтобы было просверлено все точно, возьмите кусочек стекла, просверлите в нем произвольное отверстие коронкой. Его можно использовать в качестве шаблона. Просверлите стекло только на половину всей толщины, затем поверните его нижний стороной и, приложив шаблон, просверлите деталь на сквозь. В итоге получится ровное отверстие.

После того, как все детали тумбы готовы, модно приступить к сборке. Стеллаж лучше собирать «вверх ногами». Положите нижнюю полку, на которой приклеены верхние опоры на поверхность, в резьбовые отверстия вкрутите шпильки. На них наденьте трубы равные 15 см, после на них надевайте узлы разрыва, далее надевайте на шпильки стекло и опять узлы разрыва.

Наденьте трубы, имеющие длину 55 см, снова узлы разрыва, следующее стекло и узлы разрыва, далее трубы по 5 см. Накрутите на нижние опоры. Нижние опоры подтягивайте крест — накрест, при этом не прилагайте особых усилий. Выступающие остатки отпилите ножовкой по металлу.
Держась за трубы, переверните тумбу на ножки.

Изделие готово!

Автор: Kacher

Шкаф витрина своими руками – Строительство коттеджей и новые проекты домов

Этот великолепный ореховый шкаф-витрина высотой больше человеческого роста придаст любому интерьеру благородный стиль. В качестве хранилища для охотничьего оружия он будет уместен в кабинете, а с расставленной на стеклянных полках коллекцией изящных безделушек и посуды, отражающихся в зеркальном заднике, ему найдется место в вашей гостиной или столовой. В любом случае вы по праву сможете гордиться тем, что изготовили этот прекрасный предмет мебели.

Габаритные размеры: 845x416x1880 мм (ширина х глубина х высота).

Можно вместить шесть винтовок или ружей. Или изготовьте вариант со стеклянными полками и зеркальным задником, в котором будет отражаться ваша коллекция.
Два скрытых выдвижных лотка под застекленным отделением.
Можно добавить низковольтные светильники и трехканальный диммер.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

Научитесь делать шпунтовые соединения, ускоряющие изготовление прочной мебели.

Узнайте, как простой фанерный шаблон помогает разметить ламельные соединения.

Выпиливание шпунтов и шипов

Примечание. Обычно в подобных соединениях глубина шпунтов и длина шипов равны 10 мм. Так как боковые рамы и дверца этого шкафа-витрины испытывают значительные нагрузки из-за больших стекол, мы увеличили длину шипов и глубину шпунтов до 12 мм для придания им дополнительной прочности. Что-бы упростить и ускорить изготовление, крышка, полка и дно имеют такую же конструкцию и изготовлены таким же способом. А для большей аккуратности и чтобы избежать повторной настройки, все детали, в которых применяются соединения в шпунт и гребень, мы обрабатывали поочередно за один прием.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стойки А, перекладины В и средники С, продольные и поперечные детали рам F, G для дна, крышки и полки, а также стойки Q, нижнюю R, среднюю S и верхнюю Т перекладины дверцы. Мелом поставьте литеры, обозначающие каждую деталь. Перед выпиливанием шпунтов пометьте внутренние кромки деталей А, В, F, G, Q, R и Т, а также обе кромки деталей С и S (рис. 1; 1b; 2; 2а; 6 и 6а). Сохраните несколько обрезков такой же толщины для настройки пильного станка.

2. Выпилите в деталях по центру помеченных кромок шпунты шириной, соответствующей толщине фанерных филенок. Для этого поднимите пазовый диск на высоту 12 мм над пильным столом и расположите продольный упор так, чтобы диск проходил посередине кромки обрезка (это можно сделать на глаз, не прибегая к измерениям). Сделайте один проход, разверните обрезок концами на 180° и сделайте еще один проход. Затем, постепенно придвигая продольный упор к диску с минимальным шагом, выпиливайте в обрезках шпунты, не забывая разворачивать и делать второй проход, до тех пор, пока в них не будет плотно входить 6-миллиметровая фанера. Теперь можно выпилить шпунты во всех деталях. Поднимите диск до высоты 51 мм и сделайте два дополнительных прохода, чтобы углубить шпунт в верхней перекладине дверцы Т. Чтобы все шпунты имели одинаковую ширину, особенно на длинных деталях, плотно прижимайте детали к упору с помощью гребенки.

Частично закрыв пазовый диск деревянной накладкой продольного упора и используя продольный упор как ограничитель, а поперечный упор с накладкой как толкатель, сформируйте шипы на концах перекладин В, С, G, R, S, Т.

3. Чтобы сделать короткие шипы на перекладинах В, С, G, R, S, Т (рис. 1; 1b; 2; 2а; 6 и 6b), установите в пильный станок пазовый диск толщиной 16 мм, частично закрыв его деревянной накладкой продольного упора. На пробном обрезке, подавая его с помощью поперечного (углового) упора, выпилите посередине торца короткий шип, сделав по одному проходу с каждой стороны, и отрегулируйте вылет диска так, чтобы гребень плотно входил в шпунты стоек. Затем используйте продольный упор в качестве ограничителя длины, чтобы выпилить 12-миллиметровые шипы на концах всех перекладин (фото А).

Сборка деталей корпуса

Склейте детали боковин A/B/C/D, используя проставки шириной 51 мм для установки и выравнивания верхней и нижней перекладин В. На фото показана нижняя.

1. Выпилите филенки D и окончательно отшлифуйте их. Насухо (без клея) соедините нижнюю и среднюю перекладины В, С с двумя стойками А, чтобы проверить подгонку соединений. Затем из обрезка толщиной 18 мм выпилите две проставки шириной 51 мм, длина которых равна расстоянию между плечиками перекладин. Теперь склейте боковины, фиксируя их струбцинами (рис. 1), установив проставки сверху и снизу, чтобы выровнять перекладины В (фото В). Убедитесь в прямоугольности сборки.

2. Вставьте в цангу фрезера фрезу для фальцев шириной 6 мм и выберите фальцы для нижней К и верхней L задних стенок с внутренней стороны на заднем крае обеих боковин (рис. 1).

Сделав один проход 6-миллиметровой фальцевой фрезой, замените ее 12-миллиметровой и удалите оставшийся материал методом попутного фрезерования.

3. Удалив стенку шпунта на внутренней стороне собранных боковин, сделайте фальцы для стекла и штапиков Е. Чтобы не возникли сколы, используйте фальцевую фрезу с теми же настройками, что и в предыдущем шаге. Положите боковину на верстак внутренней стороной вверх. Убедившись, что подшипник фрезы опирается на нижнюю (внешнюю) стенку шпунта и не касается поверхности верстака, целиком удалите внутреннюю стенку шпунта. Если необходимо, подложите под боковину обрезки досок, что-бы создать зазор между подшипником фрезы и верстаком. Надежно зафиксировав сборку струбцинами, уверенно удерживайте фрезер, чтобы методом попутного фрезерования аккуратно удалить сначала половину стенки сечением 6×12 мм. Затем с помощью фрезы для фальцев шириной 12 мм (или поставив сменный подшипник меньшего диаметра) завершите формирование фальцев (фото С). Подровняйте уголки острой стамеской.

4. Если вы делаете шкаф-витрину с полками, разметьте центры отверстий для полкодержателей, как указано на рис. 1с. Закрепив 6-миллиметровое сверло в патроне сверлильного станка, установите упор так, чтобы выровнять ось сверла с центрами отверстий. Просверлите отверстия, поддерживая с помощью дополнительной опоры выступающую за край сверлильного столика часть боковины.

5. Выпилите заготовки для штапиков Е. Укоротите четыре заготовки для боковых штапиков до окончательной длины (рис. 1), а из оставшейся заготовки сделайте верхние и нижние штапики. Просверлите в штапиках сквозные отверстия, используя вместо сверла тонкий отделочный гвоздь-шпильку с откушенной головкой. Окончательно отшлифуйте штапики.

6. Выпилите филенки Н для крышки, полки и дна по указанным размерам и окончательно отшлифуйте их. Предварительно проверьте подгонку сухой сборкой, а затем склейте три одинаковые филенчатые панели F/G/H (рис. 2). Убедитесь в прямоугольности склейки.

Струбцинами закрепите на собранной боковине фанерный шаблон, придвиньте к нему ламельный фрезер, совместите центральные метки и отфрезеруйте гнезда.

7. Из 19-миллиметровой фанеры сделайте шаблон (рис. 1а) для позиционирования ламельного фрезера при выборке гнезд в боковинах и разметки таких же гнезд на кромках крышки, полки и дна. Отфрезеруйте гнезда для крепления дна и полки (рис. 1, фото D). Затем зафиксируйте край шаблона на расстоянии 70 мм от верха стоек А и сделайте гнезда для крышки. Окончательно отшлифуйте боковины, не затрагивая кромки передних стоек, чтобы впоследствии между ними и фасадной рамой не было зазоров.

8. По шаблону разметьте центры гнезд на кромках крышки, полки и дна. Настройте упор ламельного фрезера так, чтобы гнезда располагались посередине толщины деталей. Отфрезеруйте гнезда (рис. 2). Окончательно отшлифуйте детали рам. Чтобы они плотно стыковались с другими деталями корпуса, не шлифуйте их кромки.

Изготовление корпуса

1. Приклейте, вставив ламели в гнезда, дно и полку к одной из боковин (фото Е), зафиксируйте струбцинами и дождитесь высыхания клея. Затем приклейте на место крышку (фото F) и также хорошо просушите склейку. Теперь добавьте вторую боковину (фото G).

Используя фанерный шаблон одновременно как проставку и монтажный угольник, приклейте к одной из боковин дно и полку, не забыв вставить ламели в гнезда.

Переставьте шаблон на верхнюю часть боковины и, вставив ламели, приклейте на место крышку.

2. Выпилите стойки фасадной рамы I, а на перекладинах] оставьте припуск 25 мм по длине. Насухо примерьте детали, чтобы определить окончательный размер перекладин (фото Н), и опилите их по длине.

Установите шаблон между дном и полкой, чтобы обеспечить перпендикулярность сборки, и приклейте на место вторую боковину, вставляя ламели и фиксируя струбцинами.

Прижмите струбцинами к корпусу одну стойку I, приставьте к ней торец заготовки перекладины J, установите на место вторую стойку I и отметьте окончательную длину перекладины.

3. Отфрезеруйте гнезда для ламелей в передних кромках передних стоек А (рис. 1) и такие же гнезда на задней стороне стоек фасадной рамы I (рис. 3). Затем сделайте гнезда на внутренних кромках стоек и торцах перекладин фасадной рамы J.

4. Приклейте, вставив ламели в гнезда, одну фасадную стойку I к боковой стойке А, затем добавьте перекладины J и, наконец, вторую фасадную стойку (фото I). Зафиксируйте склейку струбцинами.

Приклейте с помощью плоских шкантов-ламелей перекладины J ко второй стойке I. Затем приклейте эти детали к первой стойке I и боковой стойке А, также используя ламели.

5. Чтобы отфрезеровать неполные выкружки (галтели) вдоль внешних ребер фасадных стоек I (рис. 4), сначала приготовьте из обрезков четыре стопора длиной 108 мм. Струбцинами прикрепите стопоры к верхним и нижним концам боковых стоек А и отфрезеруйте выкружки (фото J). Чтобы избежать прижогов и сколов, фрезеруйте каждую выкружку за два прохода. После этого окончательно отшлифуйте фасадную раму.

Сделайте неполные выкружки-галтели радиусом 10 мм вдоль кромки каждой стойки I. В начале и конце прохода подшипник фрезы должен упираться в стопор-ограничитель.

6. Выпилите нижнюю К и верхнюю L задние стенки (рис. 4) и окончательно их отшлифуйте.

Добавьте цоколь и карниз

1. Выпилите заготовку цоколя М. Отфрезеруйте вдоль верхней кромки скругление радиусом 10 мм с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 4а).

2. Чтобы текстурный рисунок на окружающих корпус деталях цоколя выглядел непрерывным, выпилите кусок для передней доски из середины заготовки. Его длина должна быть больше ширины корпуса на 50 мм. Опилите скос на одном конце передней доски, а также на передних концах обеих боковых досок. Отметьте точную длину передней доски (фото К) и опилите второй скос. Затем отметьте длину боковых цокольных досок (фото L) и опилите их задние концы до окончательной длины.

Выровняйте пятку скоса передней цокольной доски с внешним углом стойки I фасадной рамы. Отметьте пятку скоса на другом конце цокольной доски.

Зафиксировав на месте переднюю цокольную доску, пристыкуйте к ней боковую деталь цоколя и скрепите обе детали малярным скотчем. Отметьте длину боковой доски по задней боковой стойке А.

3. Разметьте дугообразный вырез на передней доске цоколя (рис. 4), выпилите его ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линии контура. Затем окончательно отшлифуйте переднюю и боковые цокольные доски и приклейте их к корпусу, зафиксировав струбцинами.

4. Выпилите заготовки для фриза N, карниза О и калевки Р. Отфрезеруйте 6-миллиметровую выкружку на заготовке фриза и 10-миллиметровую выкружку на заготовке карниза (рис. 4b). Сделайте на передней стороне заготовки для калевки пропил глубиной 3 мм и опилите скос вдоль нижнего края. Затем сделайте в заготовках N и Р неглубокие пропилы, служащие ловушками для излишков клея. Окончательно отшлифуйте каждую заготовку, а затем склейте их вместе, фиксируя струбцинами (рис. 5, фото М и N).

Работая на плоской поверхности, приклейте и прижмите струбцинами фризовую доску N к карнизной доске О, выровняв задние стороны и торцы обеих заготовок.

Когда склеенные вместе заготовки N, О просохнут, приклейте на место декоративный профиль-калевку Р.

5. Из середины склейки выпилите кусок для передней части карниза, длина которого должна быть равна ширине корпуса с припуском 102 мм. Затем так же, как и при изготовлении цоколя, опилите скосы, примерьте, отметьте и опилите детали до окончательной длины. Приклейте карниз к корпусу, прижимая детали струбцинами (рис. 4).

Соберите дверцу

1. Снова возьмите детали дверцы Q, R, S и Т. С помощью гибкого лекала разметьте на верхней перекладине Т дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком и гладко отшлифуйте.

2. Выпилите филенку U и отшлифуйте ее. Насухо соберите дверцу, чтобы проверить подгонку всех деталей (рис. 6). Затем склейте дверцу, фиксируя струбцинами, и убедитесь в ее прямоугольности.

Тонкой щепкой или небольшой кистью нанесите клей в глубину шпунтов стойки Q и верхней перекладины Т, затем вставьте треугольную косынку V.

3. Чтобы укрепить тонкие стенки глубокого шпунта в нижней части верхней перекладины Т и усилить соединения между ней и стойками Q, выпилите из 6-миллимегровой фанеры треугольные вкладыши-косынки V, показанные на рис. 6, и вклейте их на место (фото О).

4. Управляя фрезером вручную, сделайте вдоль внешних передних ребер дверцы 6-миллиметровые скругления с уступом («ноготок») (рис. 6 и 6b). Затем установите в цангу фальцевую фрезу и выберите 10-миллиметровые фальцы на внешних ребрах с задней стороны (рис. 6 и 6с).

Отшлифуйте закругления на верхних концах обоих боковых штапиков Е в соответствии с радиусом верхних закруглений фальцев.

5. Для установки стекла и штапиков Е удалите фрезерованием внутреннюю стенку шпунта только на стойках Q и средней перекладине S (рис. 6), используя те же приемы, что и при изготовлении боковин. Начинайте и заканчивайте проход фрезой у соединений верхней перекладины Т со стойками Q. Подрежьте стамеской уголки только в нижней части фальца. Выпилите штапики требуемой длины и отшлифуйте их верхние концы в соответствии с верхними закруглениями фальца (фото Р). С помощью отделочного гвоздя с откушенной головкой просверлите отверстия в штапиках, а затем отшлифуйте.

6. Зажмите в патроне сверлильного станка сверло диаметром 5 мм и просверлите монтажное отверстие для ручки-кнопки. Затем сверлом Форстнера диаметром 19 мм сделайте отверстие для цилиндра почтового замка. (Можно обойтись без замка, если вы делаете шкаф-витрину для хранения не слишком ценных или опасных предметов.) Положив корпус передней стороной вверх, расположите петли на стойке I фасадной рамы (рис. 4), просверлите направляющие отверстия и закрепите петли шурупами. Положите дверцу на корпус и зафиксируйте ее. Действуя изнутри корпуса, просверлите направляющие отверстия в стойке дверцы Q. Снимите дверцу и удалите петли с корпуса. Окончательно отшлифуйте дверцу.

Сделайте два выдвижных лотка

1. Из 18-миллиметровых досок выпилите передние и задние стенки W, а из 12-миллиметровых — боковые стенки X. Мы использовали древесину тополя. Затем, чтобы сформировать соединения (рис. 7 и 7а), выполните трехшаговую операцию (рис. 8). Выпилите шпунты для вставки дна Y.

2. Выпилите дно Y для каждого из лотков. Насухо соберите лотки, чтобы проверить подгонку деталей. Разберите их и отшлифуйте дно, а также внутренние стороны всех стенок W, X. Склейте лотки и убедитесь в их прямоугольности. Когда клей высохнет, отшлифуйте внешние стороны лотков.

3. Выпилите несущие планки Z для выдвижных направляющих. Приклейте две из них к стойкам боковин А и фасадной рамы I во внутренние передние углы корпуса (рис. 9). У задней стороны корпуса расположите несущие планки так, чтобы они совпадали с последним монтажным отверстием в шариковых выдвижных направляющих. Приклейте задние несущие планки к задним стойкам боковин, фиксируя их струбцинами.

Изготовьте детали ружейной стойки

Примечание. Если вы делаете обычный шкаф-витрину, переходите сразу к следующему разделу «Отделка корпуса и установка стекол».

1. Склейте широкую заготовку основания АА из 18-миллиметровых досок и опилите до указанных размеров. Разметьте центры 50-миллиметровых отверстий (рис. 10). Зажмите в патроне сверлильного станка сверло Форстнера и просверлите отверстия. Соедините края отверстий касательными линиями и сделайте вырезы электролобзиком. Гладко отшлифуйте края вырезов шлифовальным барабаном. Отфрезеруйте округления радиусом 6 мм по периметру вырезов с верхней стороны. Затем установите другую фрезу и сделайте выкружку-галтель радиусом 10 мм на переднем крае основания. Теперь установите в пильный станок пазовый диск, настройте его вылет в соответствии с углублением для филенки Н в полке и выпилите фальцы вдоль торцов и задней кромки. Окончательно отшлифуйте готовое основание.

2. Для верхней гребенки ВВ, удерживающей ружейные стволы, выпилите заготовку размером 18x76x800 мм. Разметьте центры отверстий (рис. 10), вставьте в патрон сверлильного станка сверло Форстнера диаметром 38 мм и сделайте отверстия. Опилите заготовку до окончательной длины с обоих концов. Чтобы превратить отверстия в вырезы, проведите две касательные линии от каждого отверстия к передней кромке, сделайте пропилы электролобзиком или ленточной пилой, а затем тщательно отшлифуйте края вырезов с помощью небольшого шлифовального барабана. Отфрезеруйте скругления радиусом 6 мм сверху и снизу. Окончательно отшлифуйте верхнюю гребенку.

Отделка корпуса и установка стекол

1. Внимательно осмотрите все детали и дополнительно отшлифуйте места, которые в этом нуждаются. Нанесите бесцветную отделку. (Мы использовали масляно-лаковую политуру, которую трижды наносили методом втирания с помощью тампона. Подробнее об этом рассказывается в статье «Гарантированно безошибочная отделка».)

2. Закажите в специализированной мастерской стекла для дверцы и боковин (рис. 1 и 6). Для обычного- шкафа-витрины потребуются также стеклянные полки и зеркальный задник (рис. 4с). Мы попросили скруглить и отполировать кромки полок, а также обработать острые края зеркала.

3. Положите корпус набок, подложив мягкую подкладку, вставьте стекло и прибейте штапики на место (фото Q). Переверните корпус на другой бок и вставьте стекло во вторую боковину.

Защитите стекло куском плотного картона и вгоните гвозди в направляющие отверстия штапика Е. Головка молотка должна скользить по картону.

4. Положите перевернутую дверцу на мягкую подкладку. Вложите стекло в фальцы, вдвинув его верхний край под выступающие уголки в шпунт верхней перекладины Т. Закрепите штапики Е мелкими гвоздями.

Сборка витрины

1. Делая оружейную витрину, установите на место основание АА ружейной стойки. Просверлите снизу отверстия сквозь детали рамы G и шурупами закрепите основание на полке (рис. 4). Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий должны быть 4 и 2,8 мм соответственно.

2. Разъедините выдвижные направляющие на части. Прикрепите шурупами корпусные части к несущим планкам Z (рис. 9), а ящичные — к выдвижным лоткам (рис. 7). Вдвиньте лотки в корпус.

3. Установите на место нижнюю К и верхнюю L задние стенки, зафиксировав их струбцинами. Просверлите отверстия для шурупов и, если делается оружейная витрина, вверните шурупы. Для обычной витрины, просверлив отверстия, отметьте положение верхнего края задней детали полки F на внутренней стороне верхней стенки. Прикрепите нижнюю стенку на место шурупами. Снимите верхнюю заднюю стенку и положите ее на ровную поверхность внутренней стороной вверх. Приклейте к ней зеркало, используя специальный клей-герметик. Выровняйте боковые отступы, а нижний край зеркала совместите с отмеченной линией полки. Когда клей затвердеет, шурупами прикрепите верхнюю заднюю стенку к корпусу.

4. Для установки ствольной гребенки ВВ сначала подготовьте пару проставок длиной 895 мм. Затем поставьте один конец каждой проставки на основание АА. Наклейте полоску двухстороннего скотча на заднюю сторону ствольной гребенки, положите деталь на верхние концы проставок и прижмите к верхней задней стенке L. Просверлите с задней стороны направляющие отверстия и прикрепите гребенку к задней стенке, ввернув шурупы (рис. 4).

5. Чтобы установить внутри шкафа-витрины светильники, просверлите в крышке Н сквозные отверстия диаметром 19 мм (рис. 11) и закрепите светильники шурупами на место. Подключите диммер и соедините провода согласно инструкции. Удалите защитную пленку с клеевого слоя на задней стороне диммера и приклейте его на заднюю сторону верхней задней стенки L у ее края. (Впоследствии при установке корпуса на выбранное место у стены оставьте между ним и стеной достаточный зазор для ваших пальцев.)

6. Шурупами прикрепите петли к корпусу и установите на место дверцу. Приклейте силиконовые демпферы (обычно входящие в комплект петель) в фальц на противоположном крае дверцы напротив каждой петли (рис. 6). Установите ручку-кнопку и замок (для обычного шкафа-витрины он необязателен).

7. И в завершение вставьте в отверстия боковин полкодержатели (рис. 4с). Теперь можно установить стеклянные полки.

Как сделать дверцы шкафа со стеклянными панелями

Изготовьте красивые дверцы из стеклянных панелей для своего следующего проекта с помощью этого простого руководства.

Стеклянные дверцы шкафа действительно преображают внешний вид ваших шкафов.

Добавляете ли вы стеклянные дверцы к настенному кухонному шкафу, к встроенным элементам вокруг телевизора или к мебели своими руками, вы будете очень рады узнать, что это простой проект, с которым вы можете справиться!

Вы можете легко и с минимальными инструментами сделать дверцы шкафа, используя простые столярные изделия с карманными отверстиями. Или, если вам нужны дверцы шкафа без видимых столярных изделий, вы можете сделать их с помощью фрезера.

Независимо от того, как вы строите двери шкафа своими руками, вы можете легко добавить к ним вставку из стеклянной панели. Я покажу вам, как ниже!

Стекло или плексиглас для дверей шкафа

Вы можете сделать стеклянные двери шкафа из стекла или плексигласа.

Обычное прозрачное стекло является более экономичным выбором и выглядит неподвластным времени. Однако стекло можно разбить. К счастью, этот метод изготовления дверей со стеклянными панелями позволяет легко заменить стекло, если оно разбито.

Вы можете использовать другие типы стекла, такие как матовое стекло или стекло с затравкой для дверных панелей. Они будут дороже, чем обычное стекло, но добавят много стиля.

Если вам нужен небьющийся вариант, отличным выбором будет оргстекло (или акрил).

Оргстекло легко обрабатывается и не ломается. Тем не менее, это дороже, чем простое стекло.

Кроме того, оргстекло более подвержено царапинам, чем стекло.

Я использовал плексиглас, чтобы добавить стекла к моей столовой, и они пережили наш переезд через полСША.

Как резать стекло для дверей?

Самый простой способ вырезать стекло для дверцы шкафа — заказать его в местном магазине товаров для дома.

Мне было легко и быстро нарезать все 4 панели для стеклянных дверей моей витрины точного размера.

Кроме того, они заклеили края скотчем и красиво завернули, чтобы я мог безопасно доставить их домой.

Если вы используете оргстекло для дверных панелей, вы можете легко разрезать его дома.

Сделайте надрезы примерно 10 раз острым канцелярским ножом, прижав линейку или линейку. Оставьте пластиковое покрытие для защиты от царапин. Затем защелкните его по линии.

Или я предпочитаю резать оргстекло или акрил настольной или циркулярной пилой. Режет обычными ножницами по дереву. Только не медлите, иначе вы расплавите его и создадите липкий беспорядок. Акрил плавится меньше, чем плексиглас.

Как сделать стеклянные дверцы шкафа своими руками

Инструменты и материалы

Необходимые инструменты:

Торцовочная пила
- проекты раньше были построены с этой недорогой торцовочной пилой, которую я любил.
Циркулярная пила с направляющей
Приспособление для карманных отверстий или фрезерный станок с фрезерным столом
Дрель
Ударный шуруповерт (дополнительно, но мне нравится не менять насадки вместе с дрелью)
Торцевой зажим

Шлифовальный станок
Пистолет для герметика

S

Поставка:

Изделия из дерева
- 1 шт. 100% силиконовый герметик
- Дополнительно: винты с потайными отверстиями 1 1/4″
ШАГ 1. Соберите двери шкафа
Вы можете сделать двери шкафа любыми способами! Ознакомьтесь с этими 3 простыми способами сделать дверцы шкафа своими руками.
Используйте доски 1x любого размера для изготовления дверей. Более толстые доски приведут к более толстой дверной раме.
Для дверей кухонного шкафа я обычно использую доски 1×3 для рамы шириной 2 1/2″. Для более современных дверей (как на этой современной витрине) мне нравится использовать доски 1×2 для тонкой рамы 1 1/2 дюйма и большего количества стекла.
Узнайте здесь, какого размера вам нужны двери шкафа.
Для дверей с карманными отверстиями
Если вы изготавливаете двери шкафа с карманными отверстиями, нет необходимости фрезеровать паз перед сборкой. Просто создайте раму с вашими рельсами и перекладинами.
Будьте осторожны, чтобы ваши карманные отверстия не находились внутри двери, где вы позже будете фрезеровать паз. Отодвиньте их от внутренней части на 3/8″.
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:
Чтобы дверцы шкафа выглядели прямыми и выглядели профессионально, убедитесь, что все углы соединены в точке 9.углы 0 градусов. Это может быть так же просто, как прижать кусочки к квадрату, пока вы закрепляете углы.
Чтобы очистить дверцы шкафа изнутри, добавьте заглушки в карманные отверстия. Затем отшлифуйте их до гладкости, прежде чем двигаться дальше.
Для фрезерованных дверей шкафа
Двери шкафа, изготовленные с помощью специальных фрез, полностью скрепляются столярным клеем. Это означает, что нет видимых отверстий для винтов.
Для изготовления дверцы шкафа этого типа требуется фрезерный станок с фрезерным столом. Это более традиционный стиль.
Чтобы сделать фрезерованную дверь со стеклянной панелью, проложите перила и стойки так же, как для деревянной панели. Затем соберите дверную коробку без панели внутри.
Можно ли переоборудовать сплошные дверцы шкафа со стеклянными вставками?
Да, можно! Вы можете легко заменить деревянные дверцы шкафа на стеклянные, добавив стеклянные панели. Это отличный способ обновить внешний вид вашей кухни.
Для этого снимите дверцы шкафов со шкафов. Снимите оборудование и отложите его в сторону.
Затем снимите деревянную панель с внутренней стороны двери. Обычно панель крепится внутри направляющих и стоек шкафа в пазу.
Используйте фрезер, чтобы удалить заднюю часть дверной рамы над панелью так же, как я фрезеровал паз для стекла в шаге 2. Кроме того, посмотрите, как держать фрезер прямо в шагах ниже.
Затем вы можете снять панель и перейти к шагу 3, чтобы установить стеклянную панель.
ШАГ 2. Просверлите паз для стекла
После того, как ваши двери будут собраны и высушены, вам нужно будет прорезать паз шириной 3/8″ сзади, чтобы установить в него стеклянную панель.
Если у вас есть фальцевая фреза (фреза с шарикоподшипником на дне), вы можете легко прорезать канавку без какой-либо дополнительной настройки на нефрезерованной двери.
Установите фрезу, чтобы вырезать канавку немного глубже стекла. Затем отфрезеруйте канавку вокруг внутренней части дверной рамы.
Шариковый подшипник будет перемещаться по внутренней стороне ваших перил и стоек и поддерживать прямолинейность канавки.
Если у вас есть фрезерованная дверца шкафа, вы не можете использовать фрезу с шарикоподшипником, потому что там, где должна быть панель, уже есть канавка. Подшипнику некуда бежать.
Вместо этого вы можете использовать прямую фрезу 3/8’ с простой угловой направляющей, чтобы получить идеальную канавку.
Установите фрезер с установленной фрезой напротив внутренней стороны дверной рамы. Измерьте расстояние между краем пластины фрезера и внешней стороной двери. Удалите 3/8″ (глубина канавки, которую вы хотите).
Отметьте этот новый размер по всему внешнему периметру дверной коробки.
Прикрепите линейку к линии. Я предпочитаю использовать прямую кромку, у которой есть угол, похожий на обрамляющий квадрат. Так я случайно не пройду мимо строки в конце.
Если у вас нет обрамляющего угольника, вы всегда можете сделать L-образную кромку самостоятельно, соединив два куска обрезков 1×2 вместе.
Фрезеруйте паз по всему внутреннему периметру.
Вам нужно будет перемещать линейку вокруг каждого угла, чтобы получить чистую линию.
Фрезер оставит углы паза изогнутыми, но они должны быть квадратными, чтобы соответствовать стеклянной панели.
Подровняйте углы прорезанной канавки долотом.
ШАГ 3. Отшлифуйте и отшлифуйте двери
Я рекомендую отшлифовать и покрасить/окрасить двери перед установкой стеклянных панелей. Таким образом, паз, где находится стекло, будет того же цвета, что и дверь вокруг него.
А это значит, что при последующей отделке дверей не нужно обклеивать дверь!
Убедитесь, что ваши дверные рамы полностью высохли, прежде чем добавлять стекло.
ШАГ 4. Установка стеклянной панели
Вырежьте стекло, чтобы оно соответствовало пазу в двери минус 1/8″-3/16″. Это позволяет оставить небольшой зазор между стеклом и дверью по всему периметру.
С помощью прозрачного 100%-ного силиконового герметика добавьте небольшой валик на дно канавки, куда будет вставляться стекло. Не добавляйте слишком много, вы же не хотите, чтобы оно выдавливалось вперед.
Аккуратно установите стекло в канавку на силиконе. Отцентрируйте его, чтобы у вас был небольшой зазор по краям.
Используйте силикон, чтобы заполнить зазор по краям. Разгладьте его пальцем.
Дайте силикону полностью высохнуть.
Если вы хотите скрыть край стекла на внутренней стороне двери, добавьте полоски 1/4″ x 3/4″, чтобы закрыть канавку. Прикрепите гвоздями 5/8″.
Эту накладку придется снять, чтобы заменить разбитое стекло, поэтому не прикрепляйте ее слишком сильно.
ШАГ 5. Повесьте новые двери
Теперь вы можете повесить новые двери. Узнайте, какие петли использовать, чтобы повесить дверцы шкафа здесь.
Тогда расслабьтесь и любуйтесь своей работой. И, возможно, даже насладиться хорошим напитком… вы это заслужили!
Счастливого строительства!
Как это сделать правильно
Установка стеклянной вставки двери шкафа: как это сделать правильно
1. Angi
2. Центр решений
3. Реконструкция кухни
Обновите кухонные шкафы стеклом
Фото: anyaberkut / iStock / Getty Images Plus / Getty images
Время выполнения
48 часов
Это может занять один или два дня, в зависимости от того, сколько у вас шкафов.
20–200 долларов
Освободите место — для этого «сделай сам» требуется много материалов!
Нужна профессиональная помощь с вашим проектом?
Получите цитаты от профессионалов с самым высоким рейтингом.
Что вам понадобится:
ИНСТРУМЕНТЫ
- Циркулярная пила
- Стамеска по дереву
- Отвертка
- Линейка
- Защитные очки